Электрический компрессор своими руками: подробная инструкция как сделать из подручных материалов

Жидкостно-кольцевые компрессоры

Такие модели считаются универсальным устройством, у которого давление создается при помощи жидкостного кольца. Он действует по принципу поршня. В рассматриваемом случае есть только один ротор, размещенный в центральной части. В большинстве случаев при изготовлении применяется чугун, вал из углеродистой стали рассчитан на воздействие большой осевой нагрузки. Стоит учитывать, что выделяют два типа подобных приборов – одноступенчатые и многоступенчатые.

Принцип действия этого механизма характеризуется следующими особенностями:

1. Ротор и цилиндр частично заполняются при сжимании жидкостной среды, за счет чего образуется кольцо.
2. При непосредственном движении поршня образуется газовый карман.
3. Сервисная жидкость в большинстве случаев представлена обычной водой бытового предназначения.

Встречаются подобные варианты исполнения не так часто, как другие. Но им свойственны следующие преимущества:

1. Возможность эксплуатации при минусовой температуре.
2. Надежность. Как показывает практика, механизм может прослужить в течение нескольких лет без возникновения неполадок и дефектов.
3. Эффективный теплоотвод.
4. Простое техническое обслуживание.
5. Устройство может применяться для работы практически в любой среде.
6. Между вращающимися элементами нет непосредственного контакта, за счет чего существенно снижается степень износа.

При изготовлении основных элементов применяется сталь ил чугун. Оба материала характеризуются повышенной устойчивостью к воздействию влажности или других химических веществ.

Последовательность полной наружной окраски

Полную наружную окраску автомобиля лучше начинать с крыши. Если крышу оставлять напоследок, то окрасочная пыль может подпортить уже окрашенные капот и крышку багажника. Опыл же на крыше не так заметен. Одна из последовательностей полной окраски автомобиля изображена на рисунке ниже.

Давайте немного подытожим и выделим несколько основных моментов касательно техники покраски автомобиля:

• Краскопульт держим прямо (под прямым углом), наклон допускается лишь в исключительных случаях.

• Среднее расстояние от краскопульта до поверхности составляет 15-20 см. Стараемся от него не отходить.

• Скорость движения краскопульта в среднем составляет 40-50 см/сек. Один проход от края до края занимает около 2 секунд.

• Проход начинаем и заканчиваем немного в стороне от детали, и ни в кое случае не над самой деталью.

• Проходы делаем горизонтальными движениями слева-направо.

• Степень перекрытия факела — не меньше чем 50%. То есть каждый проход должен перекрывать предыдущий не меньше чем на половину.

• При распылении нельзя описывать краскопультом слишком большую дугу.

Воздушный компрессор из деталей холодильника и огнетушителя

Этот агрегат работает практически бесшумно. Рассмотрим схему будущей конструкции и составим список необходимых узлов и деталей.

1 — трубка для заливки масла; 2 — пусковое реле; 3 — компрессор; 4 — медные трубки; 5 — шланги; 6 — дизельный фильтр; 7 — бензиновый фильтр; 8 — вход воздуха; 9 — реле давления; 10 — крестовина; 11 — предохранительный клапан; 12 — тройник; 13 — ресивер из огнетушителя; 14 — редуктор давления с манометром; 15 — влагомаслоуловитель; 16 — пневморозетка

Необходимые детали, материалы и инструменты

В качестве основных элементов берутся: мотор-компрессор от холодильника (лучше производства СССР) и баллон огнетушителя, который будет использован в качестве ресивера.

Кроме этого потребуются:

• манометр (как для насоса, водонагревателя);
• фильтр для дизеля;
• фильтр для бензинового мотора;
• реле давления;
• тумблер электрический;
• регулятор давления (редуктор) с манометром;
• армированный шланг;
• водопроводные отводы, тройники, переходники, штуцеры + хомуты, метизы;
• материалы для создания рамы — металлической или деревянной + мебельные колёсики;
• предохранительный клапан (для сброса избыточного давления);
• пневморозетка с самозапиранием (для подсоединения, например, к аэрографу).

1. Подготовка мотора-компрессора

Из мотор-компрессора выходят три трубки, две из которых открыты (вход и выход воздуха), а третья, с запаянным концом — для замены масла. Чтобы найти вход и выход воздуха, нужно ненадолго подать на компрессор ток и нанести на трубки соответствующие отметки.

Далее нужно аккуратно спилить или отрезать запаянный конец, следя, чтобы медные опилки не попали внутрь трубки. Затем слить имеющееся внутри масло и с помощью шприца залить моторное, синтетическое или полусинтетическое. Загерметизировать трубку можно, подобрав винт подходящего диаметра, который нужно обмотать ФУМ-лентой и ввинтить в отверстие. Поверх соединения можно нанести герметик. Если нужно — окрашиваем поверхность эмалью.

2. Подготовка ресивера

С пустого баллона огнетушителя нужно снять запорно-пусковой клапан (ЗПК). Очистить ёмкость снаружи от ржавчины и грязи, а внутрь налить и подержать «антиржавчину» — столько, сколько указано на этикетке средства. Даём высохнуть, и накручиваем крышку с отверстием от ЗПК. В отверстие вкручиваем переходник (если нужно) и крепим крестовину.

На верхний патрубок крепим реле давления, с одной стороны ввинчиваем тройник и подсоединяем манометр, с другой монтируем предохранительный клапан или вентиль для стравливания воздуха вручную (вариант). Там, где это требуется, используем переходники. При необходимости — красим баллон.

3. Сборка схемы

На собранной раме (например, прочная доска на колёсиках или конструкция из прочных уголков, труб) крепим баллон, а на него или рядом — мотор-компрессор, проложив резиновую прокладку. К входящей воздушной трубке компрессора подсоединяем сначала бензиновый, а затем дизельный фильтр. Это нужно сделать, если компрессор предназначен для работы аэрографа, чтобы исключить малейшее загрязнение воздуха. А так как фильтр на дизель более «тонкий», его устанавливают после бензинового. Если медные трубки при демонтаже потеряли форму — нужно их развальцевать.

Подключение электропитания идет через тумблер, реле давления и пусковое реле. Все соединения защищаем изолентой или термоусадкой

Важно установить пусковое реле в правильное положение — по стрелке на его крышке, иначе устройство не будет правильно работать

1 — тумблер; 2 — реле давления; 3 — пусковое реле компрессора; 4 — стрелка положения реле; 5 — подключение реле к обмоткам компрессора; 6 — компрессор

Выходную воздушную трубку от компрессора подсоединяем через переходник ко входу в ресивер. После манометра монтируем редуктор с выносным влагомаслоуловителем, а за ним шланг с самозапирающейся пневморозеткой.

Конечный результат при должном старании хорошо работает и выглядит эстетично.

Как собрать нагнетатель воздуха

Для удобства хранения и перемещения лучше всего расположить все детали компрессора компактно на одной базе. В качестве основы будем использовать деревянную доску, на ней мы надежно закрепляем двигатель – нагнетатель и корпус огнетушителя в качестве ресивера. Типовая схема сборки устройства представлена ниже.

Двигатель компрессора фиксируем при помощи резьбовых шпилек, продетых в заранее просверленные отверстия, и гаек с шайбами. Ресивер располагаем вертикально, используя для закрепления три листа фанеры, в одном из которых вырезаем отверстие под баллон.

Два других, с помощью саморезов, прикрепляем к несущей доске и склеиваем с удерживающим ресивер листом. Под дно ресивера, в основании, выдалбливаем соответствующую по размерам выемку. Для маневренности прикручиваем к нашей базе колесики из мебельной фурнитуры. Далее выполняем следующие операции:

• Обеспечиваем защиту нашей системы от попадания пыли и грубых частиц, для чего, в качестве воздухозаборника, используем фильтр грубой очистки топлива бензиновых двигателей. Используем для этой цели резиновый шланг, плотно обжимающий штуцер фильтра и входную трубочку нагнетателя. На входе компрессора низкое давление и усиление контакта при помощи автомобильных хомутиков не требуется. Таким образом, мы сделали входной фильтр для компрессора своими руками.
• На выходе компрессора следует установить масловлогоотделитель, он не позволит пройти частицам жидкости. В качестве этого элемента защиты используем фильтр системы питания дизельных двигателей. Его присоединяем к нагнетателю при помощи маслостойкого шланга. Так как давление на выходе компрессора увеличенное, здесь и везде далее, для укрепления контакта применяем автомобильные хомутики с затягивающимися при помощи винта креплениями.

• Масловлагоотделительный фильтр соединяем со входом редуктора. Редуктор нам нужен, чтобы развязать по давлению ресивер и выход нагнетателя. Его выход высокого давления мы вворачиваем в водопроводную крестовину слева или справа.
• С противоположного входа четверника прикручиваем манометр, по нему мы будем контролировать давление сжатого воздуха в баллоне. Сверху крестовины наворачиваем регулировочное реле. Все соединения уплотняем фум лентой и герметиком.
• Реле позволит задавать широкий диапазон уровней давления в ресивере, своевременно прерывая цепь питания нагнетателя. В качестве исполнительного механизма можно выбрать РМ5 или РДМ5. Эти устройства будут включать компрессор, если давление сжатого воздуха в ресивере упадет ниже выставленной отметки, и выключать при превышении заданного диапазона. Необходимое давление настраивается на реле при помощи двух пружин. Большая пружина задает минимальный уровень давления, а маленькая – регулирует верхний предел, задавая границу отключения компрессора. РДМ5 и РМ5 изначально выпускались для использования в сети водоснабжения и электрически пассивны, то есть представляют собой обычные выключатели с двумя контактами. Один контакт мы соединяем с нулем сети 220 В, а второй – с нагнетателем.
• Фазный провод сети через тумблер подключаем ко второму сетевому входу компрессора. Введение в электрическую схему тумблера позволяет быстро отключать систему от питания, не бегая каждый раз к розетке. Все электрические соединения пропаиваем и тщательно изолируем.

Теперь осталось только окрасить весь компрессор и переходить к полевым испытаниям.

Основные части винтового компрессора

Роторный компрессор состоит из нескольких основных элементов, которые и обеспечивают подачу среды под большим давлением. Рассматривая конструктивные особенности отметим:

1. Пара червячных зацепленных роторов, один из которых ведущий, второй ведомый.
2. Корпус может изготавливаться самым различным образом, характеризуется высокой герметичностью.
3. Объем конструкции зависит от формы ротора, а также их размеров.

В производстве встречаются самые различные профили роторов. В целом можно сказать, что от этого во многом зависят основные эксплуатационные характеристики.

В заключение отметим, что роторные компрессоры на сегодняшний день один из самых распространенных

При выборе уделяется внимание техническому состоянию, типу применяемых материалов при изготовлении, рабочему объему и многим другим моментам

Металлический баллон

Как создать компрессор из газового баллона своими руками:

• вентиль демонтируется с помощью разводного ключа;
• в баллоне не должно остаться газа;
• внутренние поверхности очищают от грязи и ржавчины;
• в корпус баллона ввариваются трубчатые разветвители для присоединения шлангов. Можно также использовать резьбовые пробки с уплотнительными прокладками;
• производится окрашивание;
• монтируется манометр;
• присоединяются шланги.

Чтобы было удобно периодически сливать конденсат, можно также предусмотреть конденсатоотводчик. Хотя в гаражных условиях для слива скопившейся внутри баллона жидкости можно использовать одно из отверстий, отсоединив шланг.

Подготовка к изготовлению воздушного компрессора своими руками

Работы по изготовлению самодельного компрессора своими руками начинаются с основного узла – нагнетателя. Поэтому, первым делом, следует определиться, что послужит его базой. Нагнетатель можно демонтировать не только с различной бытовой техники, отслужившей свой век, но и с двигателей некоторых автомобилей.

Многие мастера, профессионально занимающиеся аэрографией или иными работами, требующими наличия сжатого воздуха, в небольших помещениях, отдают предпочтение именно воздушным электрическим компрессорам 220 В, изготовленным своими руками. Это обусловлено их более тихой (в сравнении с заводскими вариантами) работой.

Ресивер для компрессора своими руками: из чего его сделать

Наиболее простым вариантом здесь будет использование бескамерного колеса от автомобиля, однако стоит помнить, что для поездок диск после модернизации будет уже непригоден. Но такой  самодельный ресивер для компрессора максимально прост в изготовлении, а потому более приемлем для небольших объёмов работ, таких, как аэрография.

Если требуется больший объём воздуха, лучше всего в качестве ресивера при изготовлении компрессора своими руками использовать огнетушитель или старый газовый баллон.

Нагнетатель, манометр и иные детали

Если планируется использование мощного нагнетателя, демонтированного со старой техники, необходимо приобрести манометр и аварийный клапан, который не позволит давлению в ресивере подняться выше допустимого. Что же касается простейшего компрессора из старого колеса, то здесь вполне подойдёт и автомобильное устройство, работающее от прикуривателя и используемое для подкачки шин. Однако и такой нагнетатель может создать избыточное давление, которое приведёт к разрыву покрышки. Подобная ситуация очень опасна и чревата травмами, порой не совместимыми с жизнью. Поэтому об аварийном клапане забывать нельзя ни в коем случае.

Рассмотрим пример простейшего компрессора на основе автомобильного электронасоса и бескамерного колеса в качестве ресивера.

Как сделать простейший компрессор своими руками

Для работы потребуется приобрести аварийный клапан и штуцер подкачки (ниппель, золотник, «сосок»). В колёсном диске для него нужно просверлить дополнительное отверстие, как и для аварийного клапана. Далее штуцер подкачки и клапан устанавливаются на своё место, колесо собирается. Остаётся подключить к одному из штуцеров подкачки автомобильный электрический насос, а ко второму шланг отвода на краскопульт или аэрограф. Теперь, после заполнения колеса воздухом, мини-компрессор, изготовленный своими руками, можно использовать по назначению.

Процесс сборки

В качестве основных узлов будет использован компрессор из холодильника. Его можно найти в любом представителе, даже времен СССР. Огнетушитель найти еще проще, на рынке приобрести новый или выкупить уже использованный. Он будет выполнять функцию ресивера.

Первое что нужно сделать при замене компрессора, это определить где вход и выход воздуха. Это сделать не тяжело. Всего из устройства выходят три трубки, одна из них запаяна, она нужна для замены масла. На устройство подается небольшое напряжений, и таким образом можно выяснить, где вход и выход.

Далее нужно разобрать с маслом. Для этого запаянный конец обрезают и выливают старое не подходящее. Далее при помощи шприца необходимо закачать качественное синтетическое масло. На обрезанный конец нужно установить влагоотделитель для компрессора, иначе устройство может выйти из строя.

Для того, чтобы подготовить к работе ресивер нужно избавиться от ржавчины. Сняв ЗПК нужно налить внутрь средство против ржавчины.

Вся конструкция будет крепиться на раме, которую можно изготовить из прочных досок или металлических уголков. На нее нужно установить основные узлы, надежно их закрепив.

Для того чтобы пыль не попадала в компрессор, на трубку, предназначенную для входа воздуха, устанавливаются топливные фильтры для бензина и керосина.

Из компрессора будет выходить три провода. Их согласно прилагаемой инструкции необходимо подключить к пусковому реле, а далее на тумблер переключателя.

Трубка для выхода воздуха подключаем к ресиверу. По сути, установка готова, ее можно использовать для самых различных целей.

Общий монтаж конструкции

Наиболее удобным вариантом будет расположение всех частей на деревянной основе. Для монтажа используют сверление отверстий и фиксацию элементов с помощью болтов и гаек. Также можно применить лист фанеры, к которому легко все крепится саморезами. На нижнюю плиту или раму для большей мобильности устанавливают подвижные на 360 колеса.

Обеспечить достаточную защиту от проникновения мелкой грязи или влаги помогут бензиновые фильтры грубой очистки. Их обычно монтируют со стороны воздухозаборника. С этой стороны ставится входная трубка, которая может держаться даже без хомутов, так как в этом месте нет высокого давления.

С выходной стороны понадобиться монтировать также защитный фильтр, который убережет воздушный поток от попадания в него влаги и частичек масла из компрессора. В качестве такого блокировщика используют топливные фильтры. Без хомутов такой узел не выстоит.

В выходную крестовину вмонтируем регулировочное реле, а также манометр для контроля давления. Свободный штекер соединяем с редуктором. С помощью реле удастся наладить диапазон высоты давления в ресивере.

В качестве исполнительного механизма применяется РМ5 (РДМ5). Первоначально его использовали в водопроводных системах, но так как он представляет собой двухконтактный выключатель, то подойдет и в нашем случае. Один контакт идет на соединение с нагнетателем, а второй на «ноль» сети 220 В.

С помощью тумблера подключаем фазу сети. Он поможет быстро при необходимости отключить электропитание, чтобы не бегать для этого к розетке.

Компрессор из камеры автомобиля

Довольно большое распространение получили компрессоры из камеры автомобиля. Это можно связать с низкой стоимостью получаемого устройства. Среди особенностей подобного варианта исполнения отметим следующие моменты:

1. Собрать механизм можно в домашней мастерской. На этом уйдет относительно небольшое количество времени, а для работы требуется стандартный набор инструментов.
2. Стоимость конечного изделия относительно невелика. Это связано с тем, что практически все необходимое можно найти в гараже.
3. Может применяться для накачивания покрышек или для проведения покрасочных работ. За счет этого существенно расширяется область применения устройства.
4. При соблюдении рекомендаций по сборке можно обеспечить длительный срок службы.

Сегодня компрессоры встречаются практически в каждом гараже. Для того чтобы сэкономить на их покупке можно провести сбор самодельной конструкции.

В заключение отметим, что проводить выбор наиболее подходящей самодельной конструкции следует исходя из поставленной задачи. Примером можно назвать оборудование покрасочной мастерской, рассчитанной на длительную работу. Для накачивания покрышек подойдет менее функциональный компрессор, который в изготовлении проще и обойдется намного дешевле.

Компрессор высокого давления своими руками

Компрессор высокого давления (ВД) изготавливают из двухступенчатой компрессорной головки АК-150.

В качестве привода можно взять двигатель на 380 В мощностью 4 кВт. Передача вращения вала двигателя на вал поршневой группы осуществляется с помощью эксцентрика, который служит также и приводом для масляного насоса плунжерного типа. Он создает давление масла около 2 кгс/см2.

Сжатый воздух, выходя из последней ступени, попадает через переходник с установленным манометром в штуцер литрового баллона, который установлен в его нижней части. Также здесь установлен вентиль для слива конденсата. Баллон наполнен шлифованной крошкой из стекла и выполняет роль влагомаслоотделителя.

Выходит воздух из верхней части баллона через пальчиковый штуцер. Охлаждение компрессора является водяным. Через 45 мин. работы агрегата вода нагревается до 70 градусов. Автор данного агрегата утверждает, что за это время можно накачать 1 баллон на 8 литров и 2 баллона на 4 литра до 260 атм.

Источники

• https://krasymavto.ru/oborudovanie/kompressory/kak-sdelat-svoimi-rukami.html
• https://tehnika.expert/dlya-sada/nasos/kompressor-svoimi-rukami.html
• https://1pogarazham.ru/obustrojstvo/oborudovanie/321-kompressor-dlya-garazha-svoimi-rukami
• https://garazhov.ru/sovety-garazhnika/kompressor-v-garazh-svoimi-rukami.html

Критерии выбора компрессора для покраски автомобиля

Какой компрессор выбрать, зависит именно от вас. Мы с вами разберем основные комбинации:

Для редкого и непрофессионального использования подойдет масляный поршневой прибор с одним цилиндром. Входное давление в пределах 9 бар и объем компрессорного ресивера до 100 л. На выходе коэффициент 215 литров за минуту. Хорошо подходит для маскировки царапин на автомобиле.

Какой компрессор подходит для покраски автомобиля? Для хорошей покраски нужно брать аппарат с винтовым механизмом. Ресивер до 200 литров на 10 атмосфер будет удачным вариантом. Производительность на выходе 515 литров за минуту.

Для новичков хорошим вариантом будет компрессор поршневого типа с одни цилиндром. Ресивер на 100 литров с давлением 10 атмосфер – хорошая комбинация. Производительность на выходе 320 литров воздуха в минуту.

Для профессиональной покраски можно приобрести маломощное винтовое устройство. Ресивер на 240 литров с давлением на 10 атмосфер. Цена на такие компрессоры высокая, но со временем агрегат окупится.

Самодельный краскопульт из продувочного пистолета

Самый удобный, но относительно затратный самодельный распылитель, работающий от сжатого воздуха, подаваемого из герметичной емкости (ресивера), в роли которой может быть бутылка, канистра или прочный металлический баллон. Технология распыления жидкости идентична первой инструкции, но в роли стержня от шариковой ручки, здесь выступает ствол продувочного пистолета. Главным преимуществом конструкции является спусковой курок, открывающий и закрывающий подачу воздуха. Разбор руководства, как сделать краскопульт своими руками для покраски площадей приличных размеров, начнем с перечисления требуемых компонентов.

• Продувочный пистолет как клапан подачи и остановки воздушного потока.
• Стержень и колпачок от гелиевой ручки.
• Банка с закручивающейся крышкой (до 0.5 литра).
• Небольшой деревянный брусок для крепления всех компонентов.
• Емкость для нагнетания воздуха (бутылка, канистра).
• Ниппель безвоздушной камеры.
• Шланг и металлический хомут.
• Насос или компрессор для закачки воздуха в емкость.

Эксплуатация данного краскопульта относительно проста и сводиться к своевременной замене краски в банке и периодической подкачке емкости воздухом. Чем больше объем ресивера, тем менее часто его придется накачивать. Если у Вас в наличии есть полноценный компрессор, последние 4 пункта можно проигнорировать.

1. Первым делом подготовим трубку подачи материала. Берем стержень гелиевой ручки и извлекаем шарик из его металлического носика, путем трения им о шершавую поверхность наждачной бумаги или точильного камня, пока он не выпадет из своего паза. Можно и вовсе вытащить металлический носик, оставив только пластиковый стержень, но для такого распыления потребуется повышенное давление или выходящая краска будет разбиваться на более крупные капли.
2. Следующим, следует подготовить брусок, на котором будет закреплен ствол продувочного пистолета и стержень ручки. Выпиливаем его буквой “L”, и в центре более длинной грани, просверливаем сквозное отверстие с диаметром, равным стволу. В центре нижней части, делаем ещё одно отверстие, равное внешнему диаметру стержня гелиевой ручки. Продеваем обе трубки с 2-х сторон, чтобы они сходились внутри выпиленного элемента. Зафиксировать положение трубок можно при помощи саморезов (с отпиленным острием), вкрученных с торцов бруска.
3. Просверливаем отверстие в крышке банки под диаметр стержня ручки, и продеваем. Если трубка упирается в дно емкости, укорачиваем до нужной длины. Закрепить брусок на крышку можно при помощи клея или саморезов, с обратной стороны.
4. Окрасочный пистолет готов, но для работы ему нужен сжатый воздух. Нагнетать давление будем в герметичную емкость обычным насосом. Лучше взять канистру или бутылку с большой пробкой, где и будут располагаться отверстия для входа и выхода воздуха. Для начала, в пробке, необходимо просверлить 2 отверстия: под ниппель и шланг. Стоит заметить, что диаметр отверстий должен быть на 1-2 мм меньше внешнего диаметра используемых элементов, чтобы они прилегали максимально плотно. После сверления, продеваем внутрь небольшой отрезок шланга (5-10 см) и вытаскиваем ниппель резьбой наружу. Для надежности, можно залить компоненты с внутренней части крышки клеем или эпоксидной смолой.
5. Остается плотно закрутить пробку на емкость, подключить другой конец шланга к штуцеру продувочного пистолета, воткнуть насос в ниппель, накачать 3-4 атмосферы и приступить к покраске. Работать может данный краскопульт из компрессора от холодильника или автомобильной установки для накачивания шин, но во избежание взрыва, не стоит нагнетать в емкость чрезмерное давление.

Наглядная демонстрация рассматриваемого выше краскопульта, с комментариями автора, проведена в следующем видеоролике.

Похожая, но несколько своеобразная конструкция с миниатюрным бачком и иглой шприца для подачи краски. Удобный вариант для обработки небольших деталей.

И напоследок, самая производительная самоделка краскораспылителя с широким факелом и хорошим качеством покраски. Требует приличного давления и определенной сноровки для изготовления.

https://youtube.com/watch?v=DqtC3aJIvVM

Для того чтобы покрасить качественно, любые специалисты в этой области советуют использовать дополнительное оборудование — краскопульт или пульверизатор. Он позволяет избежать образования неровностей на покрашенной поверхности. Но так как многие заводские модели стоят немалых денег, экономичнее будет собрать краскопульт своими руками из подручных материалов.

Какой компрессор для покраски выбрать?

Выби­рай­те ком­прес­сор, кото­рый смо­жет удо­вле­тво­рить потреб­но­сти ваше­го крас­ко­пуль­та. Боль­шин­ство  совре­мен­ных крас­ко­пуль­тов тре­бу­ют мно­го воз­ду­ха для рас­пы­ле­ния (200–400 лит­ров в мину­ту) и низ­кое дав­ле­ние. Это озна­ча­ет, что рас­пы­ля­е­мый мате­ри­ал име­ет мень­шую ско­рость, поэто­му мень­ше веро­ят­ность скач­ков при рас­пы­ле­нии. HVLP про­из­во­дит более мяг­кое рас­пы­ле­ние, сокра­ща­ет поте­рю мате­ри­а­ла и уве­ли­чи­ва­ет эффек­тив­ность пере­да­чи мате­ри­а­ла. Для крас­ко­пуль­тов ука­зы­ва­ет­ся рас­ход воз­ду­ха, при кото­ром они будут нор­маль­но рабо­тать. Выход­ная про­из­во­ди­тель­ность ком­прес­со­ра явля­ет­ся реша­ю­щим пара­мет­ром для нор­маль­но­го функ­ци­о­ни­ро­ва­ния покра­соч­но­го писто­ле­та. Этот пара­метр ука­зы­ва­ет, смо­жет ли ком­прес­сор доста­точ­но быст­ро сжать воз­дух, что­бы поспеть за краскопультом.

Суще­ству­ют так­же крас­ко­пуль­ты LVLP, кото­рые подоб­ны крас­ко­пуль­там HVLP, но тре­бу­ют мень­ший объ­ём воз­ду­ха для рас­пы­ле­ния (LVLP – Low Volume Low Pressure, низ­кий объ­ём и низ­кое дав­ле­ние). Такие крас­ко­пуль­ты могут тре­бо­вать менее 200 лит­ров воз­ду­ха в мину­ту для рабо­ты. Выби­рая такой крас­ко­пульт нуж­но учи­ты­вать его недо­стат­ки. Они име­ют низ­кую ско­рость рас­пы­ле­ния и факел мень­ше­го раз­ме­ра. Более подроб­но о крас­ко­пуль­тах може­те про­чи­тать в ста­тье “как выбрать крас­ко­пульт”.

Ком­прес­сор луч­ше брать с запа­сом про­из­во­ди­тель­но­сти (на 20–40%), что­бы он не рабо­тал на пре­де­ле и не грел­ся. Таким обра­зом,  ком­прес­сор будет запус­кать­ся реже, и не будет нагре­вать­ся, что сохра­нит воз­дух более холод­ным и сухим.  Если посто­ян­но соби­ра­е­тесь зани­мать­ся покрас­кой, то луч­ше брать мас­ля­ный ком­прес­сор с ремен­ным при­во­дом, с реси­ве­ром 100 лит­ров и про­из­во­ди­тель­но­стью 440–650 лит­ров в мину­ту. Или же, учи­ты­вай­те все выше­при­ве­дён­ные све­де­ния, и выби­рай­те самый доро­гой и про­из­во­ди­тель­ный ком­прес­сор, кото­рый може­те себе позволить.