Как устроена выгребная яма с переливом: схемы и технология строительства

Маленькие хитрости при обустройстве ямы

При строительстве сливной ямы нужно учитывать, что нечистоты должны сливаться самотеком, и для этого нужно предусмотреть небольшой уклон канализационных труб при их прокладывании.

Канализационные трубы нужно прокладывать с уклоном не меньше 20−30 мм на один метр длины труб. При большем уклоне может сорвать водяной замок и все неприятные запахи отправятся прямиком в ваше помещение. Еще при большом наклоне трубы будут образовываться накопления грязи. При малом уклоне канализационных труб может образоваться застой нечистот и их закупорка.

Вентиляционная система ямы. Построенная выгребная яма обязательно должна вентилироваться, верхний край вентиляционной трубы должен располагаться на высоте не менее 4−5 метров. Для устройства принудительной вентиляции можно поступить оригинальным способом. Покрасьте вентиляционную трубу в черный цвет и солнечные лучи при нагревании трубы обеспечат нужную тягу.

Канализационные трубы. Наиболее подходят для этих целей трубы с диаметром 100 мм. Для сливной ямы достаточно неглубоко сантиметров на 20 прикопать трубы, чтобы предохранить их от промерзания в зимнее время.

Выбор места для расположения выгребной ямы

Выше несколько раз было упомянуто, что выгребная яма без дна – не лучшее решение с точки зрения экологии и соблюдения санитарных норм. Но грамотный выбор места для ее сооружения позволит минимизировать возможные риски и избежать отравления водоемов и колодцев.

Стоит сказать, что текущие санитарные и строительные нормативы не дают четкого ответа на вопрос о допустимости или, наоборот, недопустимости постройки выгребной ямы без дна. Ниже приведены некоторые выдержки из различных документов.

В пункте 2.3.1 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» указывается, что в домах, не подключенных к канализации, жидкие отходы должны собираться в водонепроницаемый выгреб. Потому с точки зрения санитарных норм выгребная яма, пропускающая воду – нарушение

Выше приведена выдержка из свода правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», который является обновленной редакцией ныне устаревшего СНиП 2.04.03-85. В пункте 9.2.13.2 дается весьма расплывчатая формулировка о том, что обустройство фильтрующих колодцев и других подобных устройств допустимо при низких грунтовых водах и минимальной вероятности загрязнения. Формально выгребная яма без дна, имеющая подушку из гравия или щебня определенной толщины, может считаться фильтрующим колодцем

Определение фильтрующих колодцев

Данные пункты СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» определяют, что такое фильтрующий колодец и как он устроен. Создать его на базе простейшей выгребной ямы без дна из бетонных колец или кирпича вполне возможно. Но при этом подпункт 2 указывает, что перед фильтрующим колодцем необходим септик. Обустройство без него негерметичной выгребной ямы с фильтрационной подушкой возможно, но только на свой страх и риск!

Итак, негерметичная выгребная яма по возможности должна создаваться на почвах с хорошей водопроницаемостью и в местах, где уровень грунтовых вод ниже дна как минимум на 1 метр.

В списке ниже даны минимальные расстояния между подобным сооружением и различными объектами:

• от выгребной ямы до питьевого колодца – не менее 50 м;
• до водоема – не менее 30 м;
• до деревьев и огородов – не менее 5 м;
• до дороги или границы участка – от 2 до 4 м;
• до жилых строений – 5 м.

Схема, иллюстрирующая допустимые расстояния от выгребной ямы до различных объектов

Расчет габаритов выгребной ямы

Выгребная яма

Итак, следуя всему вышесказанному, можно смело утверждать, что выгребная яма своими руками доступна на сегодняшний день каждому человеку.

Однако важно не только правильно выбрать наиболее подходящий Вам тип выгребной ямы, но и также правильно ее установить и использовать. Начнем, пожалуй, с расчета габаритов

Начнем, пожалуй, с расчета габаритов.

Объем выгребной ямы определяется по формуле: 1 чел. = 1,5 – 2м3

В том случае, если постоянно в доме никто не живет и нет никаких устройств и приборов, постоянно расходующих воду, то объем ямы необходимо рассчитывать по формуле: 1 чел. = 0.5-0,7м3

Следует также помнить о такой особенности выгребных ям, как их предельная глубина.

Не стоит выкапывать яму глубиной более чем в три метра. Иначе шланг, откачивающий отходы у ассенизаторской техники не сможет достать до дна.

Очистка, в таком случае, не принесет желаемого эффекта.

Один из самых основных моментов при установке выгребной ямы – выбор ее месторасположения.

Следует учитывать такие технические требования и особенности:

• Расстояние между резервуаром и домом должно составлять минимум 5 метров
• Расстояние между резервуаром и любым естественным источником питьевой воды должно быть не менее 30 метров
• В том случае, если выгребная яма является полностью герметичной, можно уменьшить расстояние на 1-2 метра
• Доступ к выгребной яме не должен быть закрыт какими-либо неподвижными объектами. Яма должна располагаться на большом открытом участке. Ассенизаторская машина и другая техника должны иметь беспрепятственный доступ к ней

После проведения всех расчетов, можно приступить к собственно самой установке выгребной ямы.

Устройство герметичной конструкции

Есть множество вариантов сделать выгребную яму. Это удобно, чтобы удовлетворить различные потребности владельцев дачи. Воспользуйтесь заводскими изделиями, чтобы канализационная яма прослужила вам в течение многих лет. Схема выгребной ямы из бетонных колец предполагает использование кругов и опорных плит. Монтаж осуществляется быстро. Выгребная яма в частном доме сможет полностью удовлетворять потребности жильцов: бетонные кольца на рынке реализуются в большом ассортименте. Можно легко подобрать круги с нужным диаметром.

При монтаже следует соблюдать следующий порядок:

1. Выкапывают яму. Для выполнения земляных работ обычно нанимают экскаватор;
2. Укладывают основной круг. Устанавливают последующие кольца. С этой работой справятся специалисты. Здесь требуется привлечение специальной техники. Экскаватор нужен для устройства дна, кольца будет опускать вниз кран-манипулятор. Предпочтительнее применять в строительстве цельные изделия;
3. Последний круг должен возвышаться над грунтом на 20 или 30 см.

Устройство выгребной ямы из бетонных колец требует привлечения опытных профессионалов и спецтехники.

Выгребная яма с переливом – прекрасная замена центральной канализации в районах, где ее нет. У сооружения имеются следующие достоинства:

• редкая откачка с помощью ассенизаторской техники;
• возможность использовать воду во второй раз, чтобы поливать зеленые насаждения;
• отсутствие плохих запахов;
• возможность использовать воду в больших объемах;
• отсутствие бульканья и других неприятных звуков из канализационной системы, если яма переполнится.

При желании мастер соорудит выгребную переливную конструкцию самостоятельно. Для этого понадобится разобраться в ее устройстве. 2 ямы-отстойники подсоединяются друг к другу специальным патрубком в виде буквы «Т».

Первая емкость соединяется с домом трубопроводом под углом 1,5 или 2 градуса по направлению к сливу. Крупные частицы опускаются на дно отстойника. Сточная вода течет по Т-образной трубе в другую емкость. В этом отстойнике не предусмотрено наличие дна. Он заполнен геотекстилем вперемешку со слоями из песка, а также щебня с битым кирпичом. Сточная вода проходит сквозь все слои. После очищения она уходит в землю, не причиняя вреда окружающей среде. Рыхлая почва или песчаная дает возможность вторую яму заполнять одним щебнем. Сверху уложите геотекстиль со слоем чернозема. Посадите растения с короткой корневой системой.

Улучшить распад органических отходов помогает добавление в первую яму-септик специальных препаратов, содержащих бактерии. Если в емкость поступает кислород, биопрепарат работает лучше. Поэтому рекомендуется в крышке септика оставлять отверстие.

Первый отстойник строят из бетонных колец, а второй из красного кирпича. Понадобятся канализационные трубопроводы из пластика и Т-образная труба. Вместо последней можно взять уголок. Это необходимо, чтобы предотвратить попадание нечистот из первой емкости во вторую.

Если канаву приходится рыть вручную, тогда воспользуйтесь таким способом. Установите первое бетонное кольцо на то место, где будет яма-отстойник. Залезьте внутрь изделия и копайте по кругу. Вес кольца заставит его опускаться. Когда бетонное изделие сравняется с землей, на него устанавливают второе. Продолжайте копать. Ненужная земля высыпается в ведро, которое поднимает ваш помощник, стоящий сверху. После завершения установки колец подведите к емкостям трубы. Зубило и молоток помогут вам проделать отверстия в бетонных кольцах.

Пластиковая выгребная яма – это сооружение, которое мастер создает без посторонней помощи. При монтаже избегайте перепадов труб и крутых поворотов. Когда невозможно проложить прямой трубопровод, тогда угол поворотов делайте тупым. Такая конструкция позволяет избежать засоров. Позаботьтесь о том, чтобы ассенизаторской машине было удобно подъезжать, когда стоки накопятся, и понадобится откачать выгребную яму. Начерченная схема поможет создать грамотный проект для локальной канализации.

Яма для канализации своими руками из б/у автомобильных покрышек – бюджетный способ создать комфортные условия для проживания. Если объем сточных вод невелик, то эта конструкция идеальная: она доступна и практична. Монтаж не представляет сложностей. Однако разобрать конструкцию из покрышек своими руками трудно. Прослужит самоделка не более 15 лет.

Самостоятельно конструкции из газосиликатных блоков тяжело придать форму круга. Поэтому она делается в виде квадрата или прямоугольника. Герметизацию выполняют при помощи применения специального клея или цементного раствора.

https://youtube.com/watch?v=kiT65mIE0p0

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Установка пластиковой емкости

Главный плюс монтажа полимерного резервуара – отсутствие дополнительных строительных мероприятий. Достаточно вырыть котлован, присоединить канализационные коммуникации, закопать – и выгребная яма готова. Транспортировать пластиковую емкость также несложно, так как, в отличие от бетонных конструкций, она имеет небольшой вес.

Полимерные резервуары отличаются формой и размерами. Для семьи из 2 человек, изредка посещающих дачу, потребуется бочка сравнительно небольшого объема – 100-150 л

Подойдет и металлическая бочка, но она уступает пластиковым емкостям по своим характеристикам, так как подвержена коррозии, следовательно, достаточно быстро проржавеет и выйдет из строя.

Перед установкой в котлован емкость необходимо подготовить – сделать перфорацию по всей поверхности. Для этого электродрелью высверливаем отверстия в шахматном порядке, интервал между отверстиями – 15-20 см. Перфорация необходима для устройства естественного слива жидкости, это своеобразный фильтр.

Размеры котлована рассчитываем до установки бочки: она должна полностью находиться в грунте, кроме верхней части с арматурой – для контроля и откачки

В верхней части или сбоку (в зависимости от подведения канализационной трубы) вырезаем отверстие и устанавливаем фланец. Специальными полимерными герметиками тщательно промазываем все стыки и соединения.

Можно использовать битумную мастику, которая играет роль дополнительной гидроизоляции. Желательно, чтобы трубы и фитинги были тоже из пластика.

Чтобы защитить емкость от попадания частичек грунта, используем геотекстиль. Он прекрасно справляется с функцией фильтрования, не поддается гниению и быстрому износу. Оборачиваем резервуар со всех сторон рулонным геотекстилем, закрепляем его у горловины синтетическим шнуром.

Устанавливаем бочку в подготовленный котлован, присоединяем к коммуникациям. Уклон труб позволяет стокам естественным путем поступать в резервуар. Свободное пространство по бокам засыпаем песчано-щебневой смесью, сверху присыпаем грунтом. Очистку мини-септика необходимо производить, ориентируясь на степень заполнения.

Процесс установки накопительной емкости для полной откачки стоков выглядит несколько иначе. Он предполагает погружение в грунт абсолютно герметичной емкости, которую используют для накопления коричневых и смешанных масс.

По мере накопления, равной примерно трети объема, вызывают ассенизаторов для опорожнения накопителя.

Краткое описание и выбор места размещения

Выгребная яма – простейший накопительный септик, не предусматривающий очистку стоков.

Однако, представление о нем, как об обычной яме, куда сливаются отходы – не совсем верное.

Чтобы обеспечить нормальную работу канализации, она должна соответствовать некоторым требованиям, и иметь поля фильтрации — это, иногда, не обязательное условие.

Касаются они, как ее устройства, так и размещения.

Дислокация на участке

Содержащиеся в стоках отходы жизнедеятельности человека могут представлять серьезную опасность для здоровья и экологии.

Кроме того, выгребная яма, неизбежно, является источником неприятных запахов.

Чтобы минимизировать влияние этих негативных факторов на окружающее пространство, следует грамотно выбрать место ее расположения на участке.

Просто выбрать удобное место вдали от дома – этого не достаточно.

Придется учесть другие факторы:

• глубину залегания ближайшего водоносного слоя;
• характер грунта;
• расположение на участке строений,
• плодовых деревьев и кустарников;
• близость других участков,
• особенности инфраструктуры населенного пункта или дачного поселка.

Чтобы обезопасить и собственный участок, и окружающих, при выборе места для выгребной ямы, необходимо руководствоваться нормами, приведенными в соответствующих документах – СНиП и постановлениях местных органов власти.

В них сформулированы требования к расположению очистных сооружений и других компонентов систем канализации.

Указанные в них расстояния должны составлять:

• до жилых домов и других строений (в том числе, расположенных на соседних участках) – не менее 5 м;
• до скважин, колодцев и других источников водоснабжения, получающих подпитку из водоносных слоев, расположенных в данной местности – не менее 20 м при глинистых почвах, 30 м – при преобладании суглинков и не менее 50 м, если имеется наклон местности в сторону точек водозабора и преобладает песчаный грунт;
• до границ соседних участков – 1 м и более;
• до плодовых деревьев и кустарников – 3 м и более;
• до таких элементов инфраструктуры, как дороги и линии коммуникаций – не менее 5 м.

 Кроме того, обязательно, выполнять и такое требование, как минимальное расстояние от дна ямы до уровня грунтовых вод, которое должно быть больше 1м.

Замечание!
Перечисленные требования являются общими для всей территории страны.

В постановления местных властей могут содержаться уточнения, связанные со спецификой данного региона.

В любом случае, указанные в документах нормы должны выполняться вне зависимости от:

• назначения участка,
• формы собственности,
• количества проживающих в доме,
• режима проживания,
• вида населенного пункта.

 
Их игнорирование, может повлечь за собой серьезную ответственность для владельца участка, административную или даже уголовную.

Расчет объема резервуара

Прежде, чем приступить к работам по устройству сливной ямы, нужно определить ее объем.

Зависит он от среднего ежедневного объема стоков.

На него влияют:

• число проживающих в доме людей;
• режим (круглогодичный или сезонный) проживания;
• интенсивность использования системы водоснабжения, в том числе, и наличие такой бытовой техники, как стиральная или посудомоечная машины.

 
Считается, что на одного человека в сутки приходится 150 л сточных вод.

При интенсивном использовании воды, особенно, при наличии подключенной к водопроводным системам бытовой техники, средний объем стоков на одного человека увеличивается до 500 л/сут.

Сооружение для сбора канализационных отходов (глубина прокладки канализационной трубы указана здесь) должно быть рассчитано, как минимум, на накопление трехдневного объема стоков.

Таким образом, для дома, в котором проживает 2 человека, суточный сток может доходить до 1000 л (1 куб.м).

В этом случае объем выгребной ямы составит 3 куб.м.

Практическое замечание!

В процессе эксплуатации выгребной ямы ее эффективность постепенно снижается.

Кроме того, суточный сток может, значительно, превышать средние показатели, например, во время приезда гостей.

Чтобы продлить срок службы такого септика и снизить частоту вызовов ассенизационной техники, желательно, при проектировании сооружения закладывать рабочий объем с запасом в 50-100%.

Виды современных выгребных ям

Сегодня функциональная нагрузка сливной ямы заметно выросла, так как наличие домашней канализации и элементарной системы подачи холодной воды увеличивает объем стоков в несколько раз.

В связи с этим появились новые модификации канализационных сооружений, более объемные и совершенные с точки зрения переработки отходов.

Схема дачного туалета из прошлого века. Роль гидроизоляционной защиты играет простой глиняный замок, следовательно, существует риск проникновения канализационных отходов в почву (+)

Вспомните, как раньше выглядела сливная яма – небольшой колодец, в который методично сливали все отходы до полного его заполнения. Стенки колодца выстилали досками, выкладывали камнями или укрепляли другим подручным материалом. Когда уровень стоков становился максимальным – вызывали ассенизаторскую машину для откачки.

Если установлен накопительный септик — герметичная емкость, которая периодически опустошается с помощью ассенизаторов. К месту его монтажа необходимо провести подъездную дорогу (+)

Конечно, ни о какой экологии или защите среды от загрязнения в те времена речи не шло. Но сегодня все хотят сохранить чистоту почвы на участке, поэтому строго следят за герметизацией очистных сооружений.

Производители выбирают материалы, которые не требуют длительной установки или специальной гидроизоляции. Примером современных моделей служат объемные полимерные резервуары.

Большая пластиковая емкость – это своеобразный отстойник с одной, двумя или более камерами для канализационных сливов. Переработка стоков в них осуществляется с помощью анаэробных микроорганизмов

Не потеряли популярности монолитные одно- и двухсекционные сооружения из бетона, а также установки из одного, двух или даже трех бетонных колодцев. Выбор объясняется относительной простотой монтажа (заливки) и приличным (до 30 лет) сроком службы.

Схема простейшего септика для дачи — фильтрующего колодца из бетонных колец с пропускающим и очищающим стоки гравийно-песчаным дном, трубой вентиляции и люком для прямого доступа (+)

Смысл выкладывать шахту кирпичом исчез, потому что установить несколько колец гораздо проще, чем создавать прочную кирпичную кладку. Основным качеством новых устройств становится герметичность, предохраняющая почву от загрязнения стоками.

Порядок строительства из бетонных колец

Выбор: использовать готовые ж/б изделия или заливать стенки самостоятельно, за вами, но заводское изделие нормального качества прослужит дольше, к тому же, монтаж можно осуществить быстрее.

Важные моменты при установке элементов:

• Каждое следующее кольцо устанавливается строго по уровню, если необходима его подгонка элемент демонтируется, и только после выведения уровня устанавливается вновь.
• Все стыки необходимо обрабатывать специальными обмазочными составами. Облегчить процесс гидроизоляции поможет выбор изделий со специальными выемками.
• Если у колец нет выемок, то их скрепляют между собой при помощи металлических скоб.
• В последнем кольце с использованием перфоратора проделывается отверстие для ввода трубы.
• Последний этап – установка плиты перекрытия и добора.

Добор – это кольцо диаметром 70 см. Так как внешние канализационные трубы подходят к выгребу на глубине, как минимум 1 метр (за счет уклона и чтобы не промерзала зимой), то верхняя часть ямы не работает и ее нет смысла делать широкой. Поэтому можно использовать добор высотой 90 см.

Устройство выгребной ямы из бетонных колец

Яма из бетонных колец

Наиболее оптимальным вариантом  для частного дома или дачи есть конструкция из бетонных колец. Огромный ее плюс – долговечность, и к тому же построить ее можно своими руками. Стоит отметить, что стенки отстойника могут быть сделаны из другого материала, но они менее надежны и прочны. Именно по этой причине, конструкция из колец является самой востребованной.

Этапы возведения ямы из бетонных колец

Как и при строительстве любого другого септика, все начинается с рытья котлована, то есть земляных работ. Их можно выполнять своими руками или с привлечением специализированной техники. Лучше всего этот этап производить при строительстве фундамента дома, чтоб сэкономить на услугах тяжелой техники.  Механизированным методом конструкция и з бетонных колец монтируется краном

При этом очень важно соотносить размеры элементов

Но если вы решите построить своими руками устройство, технология монтажа отличается. Об этом мы сейчас и поговорим. При самостоятельной установке нужно выполнять следующий порядок действий:

• На выбранное место, располагаем одно кольцо и выкапываем землю внутри него;
• Ровняем дно первого кольца с линией грунта, после этого начинаем установку последующих бетонных компонентов;
• Количество кругов определяется заглублением канализационных труб;
• Лучшим материалом для данного процесса являются устройства из бетонных элементов с перфорированными стенками;
• Если перфорации не в устройстве, то ее придётся сделать самостоятельно. Для этого нужно выдержать такие параметры: диаметр – 5 см, расстояние – 20 см друг от друга в виде шахматного поля.
• Дно ямы засыпаем слоем песка и щебня в 30 см;
• На вводе трубопровода создаем отверстия;
• Трубу ставим, так, чтоб от бетонных стен расстояние составляло 20 см;
• После этого выполняют монтаж обратного клапана;
• Проем заливаем раствором

Перекрытие выгребной ямы

Для выполнения такого действия, как перекрытия можно использовать либо заводскую, либо любую другую бетонную плиту. Приобрести ее мы можете там же, где происходит продажа колец. Но стоит заметить, что крышку можно сделать и самостоятельно. Для этого вам понадобится цемент, песок, щебень и прутья арматуры. Все действия выполняются в такой последовательности:

• Делаем разметки колышками и натягиваем шнур;
• Проверяем диагонали;
• Удаляем почву по всему периметру до верхнего кольца;
• Перекрываем арматурой кольцо в двух – трех местах;
• Простилаем лист жести, который сверху накрываем пленкой;
• Арматурные прутья размещаем на шаге 25 см;
• При всех работах обязательным есть арматурная обвязка;
• Устанавливаем вентиляционную систему;
• И устанавливаем готовую конструкцию крышки.

Данная методика строительства выгребной ямы  без откачки дат гарантию столетней жизнедеятельности. Однако, помните, что периодически необходимо будет удалять твердые частицы, которые задерживаются на дне.

Расчеты и технические нормы

Чтобы выгребная яма функционировала правильно, нужно грамотно подобрать место и рассчитать объемы емкости. Для начала следует помнить, что согласно санитарным нормам такое сооружение нельзя использовать участках, где грунтовые воды пролегают высоко. Дно емкости должно находиться выше этого уровня по минимуму на 1 м.

Приблизительный расчет объемов ямы можно выполнить на основании усредненного норматива: 0,5 куб. м на каждого человека, который проживает в доме постоянно. Глубина выгреба обычно варьируется в пределах двух-трех метров. Это продиктовано особенностями работы илососов, которые не обслуживают сооружения глубже трех метров.

Расстояние, на котором должна находиться выгребная яма без дна от различных объектов на участке, продиктованы соображениями безопасности на случай, если стоки попадут в грунт

Еще необходимо учесть следующий момент: очистку ямы производят при заполнении емкости на две трети общего объема, а не до самого верха. Размеры этих двух третей лучше всего сделать кратными размерам емкости илососа.

Это выгодно, поскольку ассенизаторы берут оплату не за количество откачанных стоков, а за каждый конкретный выезд, т.е. придется оплатить даже вывоз небольшого количества стоков по полной стоимости.

На разных грунтах существуют разные нормативы для размещения выгребной ямы. Обычно рекомендуется помещать это сооружение на расстоянии не менее пяти метров от жилого дома и не менее 25-50 метров от источника питьевой воды.

Нормативы продиктованы опасностью загрязнения грунта или источника стоками. Это может произойти во время весеннего паводка, неправильный монтаж канализации также может стать причиной подобных неприятностей.

Чем большими фильтрационными качествами обладает грунт, тем быстрее сточные воды проникают внутрь, и тем более строгих норм следует придерживаться при проектировании выгребной ямы.

Оптимальный вариант – установка сооружения с заглублением условного дна в песчаный грунт. Фильтрация стоков в глинистые грунты невозможна, поэтому на участках с суглинистым или супесчаным основанием ямы без дна не устанавливают.

При установке сооружения на пылеватый или глинистый песок, по свойствам близкий к супеси, скорость проникновения стоков в грунт увеличивают путем применения колец с перфорацией. В результате получается вариация выгреба без дна с проницаемыми стенками.

И еще один момент. Если для очистки выгребной ямы используется специальная техника, необходимо предусмотреть удобные подъездные пути. Максимально допустимое расстояние между илососом и объектом – не более четырех метров, но чем это расстояние меньше, тем удобнее будет работать ассенизаторам.

Выводы и полезное видео по теме

Правила строительства накопителей и септиков очень похожи, поэтому рекомендуем к просмотру следующий интересный тематический материал.

Строительство кирпичной ямы с переливом в условиях высоких грунтовых вод:

Полезная информация по устройству двухкамерного сооружения:

https://youtube.com/watch?v=PtYFGdU6gaI

Подробные сведения о строительстве септиков:

Познакомившись с конструкционными особенностями и характеристиками выгребных ям, вы можете самостоятельно оборудовать канализационную систему на загородном участке. Если возникают сложности в составлении схемы или вычислении глубины, рекомендуем обратиться к опытным инженерам.

У вас есть практические навыки сооружения сливной ямы на приусадебном участке? Делитесь накопленными знаниями, задавайте вопросы по теме и участвуйте в обсуждениях. Форма для комментариев расположена ниже.