Усиление оконных и дверных проемов в каркасном доме

Размеры рамы пластикового окна

От размера оконного проема зависит уровень естественного освещения и комфорт проживания в любом доме. Если владельцы многоэтажных зданий не могут сами выбирать окна, то собственники частных коттеджей вправе экспериментировать с размерами окон.

Но реализуя смелые дизайнерские и архитектурные решения, следует помнить про требования строительных правил и норм.

Выбирая индивидуальный размер оконных конструкций, обязательно учитываются следующие правила:

• Оптимальным решением считается ситуация, когда общая площадь остекления не превышает 18% от поверхности стены.
• В погоне за удобством не следует забывать про безопасность. В разных регионах страны действуют различные погодные условия, которые обязательно должны учитываться при проектировании оконного проема.
• В случае серьезных ветровых или снеговых нагрузок лучше отдавать предпочтение стандартным по размеру конструкциям.

Если речь идет о крупногабаритных блоках, они обязательно должны иметь перегородки, при этом площадь одной створки не должна превышать 2,8 квадратов. Кроме того, большие рамы с двух или трех камерным стеклопакетом обладают большим весом, под действием которой створку может «повести», из-за чего она начинает скрипеть, плохо открываться или закрываться.

Монтаж окон при помощи анкерных пластин

Если раньше вы самостоятельно не выполняли установку окна в каркасном доме своими руками (имеются ввиду ПВХ-окна), то снять стеклопакет вам будет сложно. В этом случае монтаж окна лучше проводить при помощи специальных анкерных пластин.

Отличие такого способа от предыдущего заключается в том, что перед установкой блока в проем к нему нужно закрепить фиксационные пластины. При этом зафиксированный на заводе стеклопакет остается на своем месте.

В пазы пластикового профиля вставляются анкерные пластины и прикручиваются к основанию саморезами. С наружной стороны оконной системы фиксируется крепеж для установки москитной сетки (если таковая предусмотрена).

Далее блок ставится в проем и выравнивается по уровню. Теперь пластины можно закрепить на боковых стенах. Для этого используется перфоратор и саморезы. Их длина должна быть не менее 40 см, а диаметр — не менее 5 мм.

Вне зависимости от того, какой крепеж используется в процессе работ, нужно следить за тем, чтобы расстояние от него до угла окна было не менее 15 см. На основании этого правила рассчитывается частота установки пластин.

Правильная установка окна в каркасном доме подразумевает монтаж подоконника, отлива и откосов. Рассмотрим, как правильно их монтировать.

На что обратить внимание

1. Расстояние между стойками каркасного дома. Такое расстояние должно быть равным ширине минеральной ваты и пенопласта. Если его необходимо уменьшить, то следует тщательно провести все расчеты и знать расстояние между балкой окна и стойкой угла. Для примера возьмем расстояние 400 см. Мы должны поставить стойки таким образом, чтобы ширина проемов была 120 см, 120 см, 120 см и 25 см. Остались 5 сантиметров, которые предназначены для толщины самой стойки.
2. Мостики холода. Необходимо учитывать потенциальные области для мостиков холода, так как дерево плохо сохраняет тепло. Их можно размещать в районе стоек и балок, так как по сторонам от дерева находится утеплитель. Стоек должно быть столько, сколько нужно, поэтому не стоит увеличивать их количество, рассчитывая увеличить надежность конструкции. Максимальный шаг, который можно себе позволить – 60 см.
3. Надежная фиксация. Для фиксации угловых стоек каркасного дома используют несколько способов. Если вертикальные стойки крепятся поверх нижней обвязки, то используют для фиксации гвозди. Металлические уголки очень хорошо помогают, когда необходимо выполнить Т-образное соединение. Также в основе каркаса используют уголки или стыки. Для более надежной фиксации при усыхании досок, используют частичную врезку. Когда выполняют сборку каркаса, для фиксации используют временные укосины. Они нужны, чтобы соединять несколько вертикальных стоек. Помните, что дюбель-анкер не предназначен для крепления в деревянных поверхностях.

Деревянные или пластиковые

Схема деревянного уголка в алюминиевом окладе.

Чтобы ответить на волнующий большинство потребителей вопрос, предлагаем сравнить эксплуатационные и технические характеристики деревянных профилей и окон ПВХ.

Среди основных преимуществ деревянных систем можно в первую очередь выделить экологичность материала, естественную и натуральную красоту рисунка, а также относительно доступную стоимость конструкции. Недостатки профилей из дерева следующие:

• относительно небольшой срок использования (снижается качество материала, использованного для изготовления основных составляющих и качество сборки);
• необходимость постоянного ухода (утепление, покраска и т.д.).

Среди достоинств пластиковых профилей, как правило, выделяют следующие моменты:

• высокую устойчивость к атмосферному воздействию (температурные перепады, влажность и т.д.);
• продолжительный срок эксплуатации;
• отсутствие необходимости в утеплении и покраске (такие окна нужно просто периодически мыть);
• высокие шумоизоляционные свойства, которые обеспечиваются особенностями конструкции стеклопакета;
• пластиковые окна не теряют жесткости каркаса рамы даже в течение продолжительной эксплуатации.

Схема по характеристике пластикового профиля.

Недостатки пластика следующие:

• сравнительно высокая стоимость;
• более затратный и сложный ремонт в случае повреждения каких-либо составляющих частей конструкции.

Основываясь на приведенных выше данных, можно сделать вывод, что пластиковые окна имеют гораздо более привлекательные характеристики, а их установка в каркасном доме наиболее целесообразна. Длительность использования такого типа, а также то, что они не нуждаются ни в каких дальнейших затратах на обслуживание, в самые краткие сроки окупит затраты, которых требует их покупка и установка.

Ригель – конструктивные особенности

Ригелем в данном случае называется доска, которая устанавливается в верхней части стенового каркаса на ребро. К ней крепятся все, включая усеченные, вертикальные стойки из бруса. Делается это несколькими способами, каждый из которых отличается своими преимуществами и сложностями. Например, ригель непосредственно врезается в стойки, что требует дополнительных трудозатрат, но повышает жесткость.

Функция ригельной доски – равномерное распределение нагрузки между вертикальными стойками стенового каркаса. К ней также крепятся укороченные стойки, которые связываются с оконным проемом сверху. Снизу оконного проема устанавливаются две-три (в зависимости от ширины окна) опорные стойки.

Ригель в финской технологии

В финской технологии дополнительно не усиливают сразу все стойки каркасной стены, так как в этом случае вес от стропил передается на общий ригель, а от него – на каждую стойку.

В данном случае ригель – это длинная доска (или сбитые между собой доски) протяженностью во всю стену и связанная со всеми стойками.

По сравнению с канадской технологией возникают две сложности – нужно использовать достаточно длинные доски и очень прочно крепить их к стойкам. Ведь нагрузка в данном случае перераспределяется между стойками и ригелем.

Обычно доски не производят длиной более 6 метров, тогда как стены зачастую имеют большую протяженность. Это решается просто – используют дополнительные доски, увеличивающие общую длину ригеля. Нагрузочная схема при этом не меняется, так как доска ригеля жестко связана со стойками.

Вторую проблему решают усиленным скреплением воедино стоек каркаса и доски ригеля – ее врезают в стойки.

Конечно, данные работы существенно усложняют создание каркасной стены, но дополнительно укреплять каждый оконный или дверной проем, как в канадской технологии – тоже долгая и трудоемкая операция.

Впиливать общий ригель можно изнутри и снаружи стены. Более удобно это делать снаружи, так как облегчается подъем каждой каркасной ячейки вертикально по периметру.

В защиту финской технологии стоит добавить, что сдвоенные доски, которые поддерживают ригель над и под оконным проемом окном являются дополнительными мостиками холода.

Схема расположения ригеля по финской технологии

Ригель в финском варианте

Таким образом основные различия между ригелями по канадской и финской технологии состоят в

1. Усилении сразу всех стоек (финский вариант) или отдельных балок над проемами (канадский вариант)
2. Использование досок разной длины для ригеля
3. Дополнительное усиление стоек (канадская технология) или ее отсутствие (финская)

Разница между американской и скандинавской технологиями

Канадские дома — это классическая «платформа» в основе каркасника. Собирается такой дом на гвоздях, славится высочайшей диагональной жесткостью, то есть умеет противостоять сильным ветрам и землетрясениям.

Отличия кроются в монолитном фундаменте в виде цокольного этажа, платформенном перекрытии для всех этажей. Каркас обустраивается из калиброванной сушеной доски 150 или 200 мм. Шаг между стойками по центру составляет 600 или 400 мм.

Характерной особенностью американских каркасников являются стены с одинарной обвязкой снизу и сдвоенной — сверху. Настоящей «библией» строителя канадских домов считается Building Codes или российский свод правил СП 31-105-2002.

Финский дом — типичная скандинавская технология строительства каркасных домов, направленная, в первую очередь, на защиту от шума и энергоэффективность. Конструктивно цокольный этаж отсутствует, и фундамент УШП и УФФ также является перекрытием для первого этажа с теплым полом.

Каркасный скелет строится из первосортной калиброванной доски, сухой, строганной, от 200 мм в ширину. Шаг стоек делается 600 мм. Каркас скандинавского дома изящный и легкий, с ригелем под верхней обвязкой, проходящим с внешней или внутренней стороны стоек.

Полезное: Быстровозводимые дома: плюсы, минусы, особенности технологии

Организация коммуникаций очень удобна: перекрестный каркас за пароизоляционным слоем внешних стен вмещает в себе электрику и сантехнику. После монтажа коммуникаций перекрестный каркас утепляют и имитируют брус.

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

• традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
• методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
• из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
• по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
• по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
4. Монтаж промежуточных элементов.
5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

• для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
• для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

• элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
• толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
• крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
• укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
• на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
• к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Монтаж окон

Окна в каркасном доме монтируются в области расположения утеплителя. Если в конструкции каркасного дома используется внешний утеплитель, то окно устанавливается практически вровень обшивки. Если внешнее утепление отсутствует, то окно утапливают в уровень утеплителе.

На заметку

Эксперты часто говорят о том, что от глубины утепления зависит, насколько окно будет справляться со своими функциями по защите помещения от холода. Качественные пластиковые окна можно заказать на сайте.

Если потеют окна в каркасном доме, значит, во время монтажа конструкции вы допустили ошибку и установили профиль в области вентиляционного зазора. Такая невнимательность может обернуться быстрым выходом каркасного дома из строя.

Выбор материалов и конструкций

 Традиционно в деревянном доме такие же двери и окна. Но современные хозяева часто хотят поставить пластиковые или металлические. За ними нужно меньше ухаживать, и срок службы увеличивается. Но требуется надежное усиление проемов в каркасном доме.

 Под оконные блоки из алюминия или пластика подойдут такие же проемы, как для сделанных из дерева. Основная масса все равно приходится на стеклопакеты

Но тяжелая стальная дверь на улицу потребует особых предосторожностей. Усиливают не только боковые стойки, к которым длинными шурупами крепят короб

Внизу делают поперечное усиление, иначе под весом полотна конструкция может просесть. Опытный мастер выполнит работу правильно, и дверь будет служить десятилетиями без ремонта.

 Раздвижные межкомнатные двери, где полотно катается на роликах, тоже следует усилить снизу, несмотря на сравнительно малый вес. Монтажники применяют специфические приемы, детали и инструменты. Владельцам выгодно заказывать усиление проемов в каркасном доме вместе с выполнением других работ «под ключ».

Инженерные расчеты

 Усиление проемов в каркасном доме требует осторожности по инженерным соображениям. Наличие новых стоек или их отсутствие приводит к перераспределению давления на фундамент

Если проемов много, они большие или близко расположены, лучше пригласить специалиста и провести точные расчеты. Упрощает задачу использование типового или индивидуального проекта, уже реализованного на практике. По доказавшему свою надежность образцу работать безопаснее.

 При сомнениях в прочности можно просто взять более толстые доски и брусья под стойки. Пиломатериалы, которые выдерживают зимой вес кровли со снегом в несколько тонн, выдержат и каркасные стены с окнами и дверями.

Отлив и подоконник

Установка отлива

Многие не устанавливают отливы, что не особо хорошо. Данная работа совсем несложная, при этом обеспечивается отличная защита нижней стороны проема от попадания влаги. Для процесса понадобятся сами отливы. Они продаются в магазинах, специализирующихся на продаже металлочерепицы и доборных элементов. При этом можно выбрать любой цвет и размер.

Перед установкой отлива нужно сделать гидроизоляцию, используя соответствующий скотч. Устранив излишки герметика, наклейте ленту прямо на него, закрывая зазор между окном и основанием, на котором оно установлено. Лучше всего подойдет лента с шириной, равной 10 см. Прикрутите отлив на раму к подстановочному профилю с помощью средних саморезов.

Еще на этапе установки рамы необходимо учесть допуск для оптимального уклона отлива, обеспечивающего беспрепятственное стекание воды. На внутреннюю поверхность отлива не забудьте наклеить специальную прокладку, предназначенную для поглощения посторонних звуков. В противном случае все последующее время вам придется «наслаждаться» стуком падающих дождевых капель.

Устройство подоконника

Ключевой момент при монтаже подоконника — заполнение герметиком нижнего пространства. Если использовать недостаточный объем пены, под подоконником образуются пустые места, что в конечном итоге приводит к сквознякам и промерзанию. И, наоборот, если взять герметика больше, чем нужно, он способен собственным давлением выгнуть подоконник дугой. Угроза деформации возрастает, есть использовать баллоны с непрофессиональным герметиком.

Отлив и подоконник

Установка отлива

Многие не устанавливают отливы, что не особо хорошо. Данная работа совсем несложная, при этом обеспечивается отличная защита нижней стороны проема от попадания влаги. Для процесса понадобятся сами отливы. Они продаются в магазинах, специализирующихся на продаже металлочерепицы и доборных элементов. При этом можно выбрать любой цвет и размер.

Перед установкой отлива нужно сделать гидроизоляцию, используя соответствующий скотч. Устранив излишки герметика, наклейте ленту прямо на него, закрывая зазор между окном и основанием, на котором оно установлено. Лучше всего подойдет лента с шириной, равной 10 см. Прикрутите отлив на раму к подстановочному профилю с помощью средних саморезов.

Еще на этапе установки рамы необходимо учесть допуск для оптимального уклона отлива, обеспечивающего беспрепятственное стекание воды. На внутреннюю поверхность отлива не забудьте наклеить специальную прокладку, предназначенную для поглощения посторонних звуков. В противном случае все последующее время вам придется «наслаждаться» стуком падающих дождевых капель.

Устройство подоконника

Ключевой момент при монтаже подоконника — заполнение герметиком нижнего пространства. Если использовать недостаточный объем пены, под подоконником образуются пустые места, что в конечном итоге приводит к сквознякам и промерзанию. И, наоборот, если взять герметика больше, чем нужно, он способен собственным давлением выгнуть подоконник дугой. Угроза деформации возрастает, есть использовать баллоны с непрофессиональным герметиком.

Установка деревянных окон

В силу своей недорогой стоимости наибольшей популярностью пользуются окна ПВХ. Тем не менее, краткие сведения по установке деревянных окон в каркасном доме могут найти свое применение в определенных случаях.

Используемые материалы и инструменты

Для монтажа деревянного окна требуется наличие следующих приспособлений:

• электроинструмент (лобзик, дрель);
• ручной инструмент (молоток, ножовка, отвертка);
• расходные материалы (саморезы, гвозди и т.д.);
• строительный уровень;
• отвес;
• деревянные подкладки:
• монтажная пена.

Подготовка к установке

Прежде всего, следует очистить поверхность проема от загрязнений. Затем проем необходимо обработать антисептиком, и после его высыхания приступать к установке блока.

Порядок установки

Монтаж происходит в два этапа. Вначале устанавливается коробка, и только после этого производится остекление.

Крепление подкладочных брусков производится при помощи гвоздей.

Остекление делают следующим образом. Поверхность фальца обрабатывается специальным силиконовым герметиком, который способен удержать стекло. На него укладывается стекло и придавливается. Рама крепится к коробке на специальные петли, а затем закрываются створки.

Необходимо учитывать, что размеры коробки должны быть меньше на 20 мм, чем проем, в который она устанавливается. Это позволит без затруднений выставить оконный блок по уровню и аккуратно заполнить монтажной пеной зазоры.

Каким должен быть оконный проем в каркасном доме?

Выполнение оконного проема – это хлопотная задача. Она осложняется многослойной конструкцией стен в строениях из каркаса. Достаточно часто хозяин помещения, собственноручно осуществляющий строительство, делает неровный проем, что приводит к необходимости их дополнительного выравнивания с помощью цементного раствора.

Место расположения оконного проема будущего дома выбирается еще на этапе проектирования. Такой подход позволяет правильно рассчитать шаг вертикальных стоек каркаса. Если планируется установка классических пластиковых окон, достаточно шага в 1 или 1,20 метров

Что касается панорамных окон, тут очень важно, чтобы рамы были на одном уровне. Этого сложно достигнуть, не имея нужных знаний и опыта

Монтаж оконных проемов в каркасном коттедже может осуществляться двумя способами:

1. По финской технологии, которая предусматривает использование ригелей – опорных балок, которые могут устанавливаться не только над проемом, но и под ним. Применение ригелей станет оптимальным выбором в ситуации, когда планируется установка ПВХ профиля с многокамерными стеклопакетами, имеющими внушительный вес.
2. По канадской технологии с использованием хидера и двойных стоек. Как правило, хидер представляет собой сдвоенный брус, высотой от 100 до 130 сантиметров. Его задачей является равномерное распределение нагрузки от оконной рамы по стойкам каркаса и на фундамент.

При желании выполнить монтаж регеля и хидера можно своими руками.

Разница между американской и скандинавской технологиями

Канадские дома — это классическая «платформа» в основе каркасника. Собирается такой дом на гвоздях, славится высочайшей диагональной жесткостью, то есть умеет противостоять сильным ветрам и землетрясениям.

Отличия кроются в монолитном фундаменте в виде цокольного этажа, платформенном перекрытии для всех этажей. Каркас обустраивается из калиброванной сушеной доски 150 или 200 мм. Шаг между стойками по центру составляет 600 или 400 мм.

Характерной особенностью американских каркасников являются стены с одинарной обвязкой снизу и сдвоенной — сверху. Настоящей «библией» строителя канадских домов считается Building Codes или российский свод правил СП 31-105-2002.

Финский дом — типичная скандинавская технология строительства каркасных домов, направленная, в первую очередь, на защиту от шума и энергоэффективность. Конструктивно цокольный этаж отсутствует, и фундамент УШП и УФФ также является перекрытием для первого этажа с теплым полом.

Каркасный скелет строится из первосортной калиброванной доски, сухой, строганной, от 200 мм в ширину. Шаг стоек делается 600 мм. Каркас скандинавского дома изящный и легкий, с ригелем под верхней обвязкой, проходящим с внешней или внутренней стороны стоек.

Полезное: Каркасный гараж: пошаговая инструкция по строительству

Организация коммуникаций очень удобна: перекрестный каркас за пароизоляционным слоем внешних стен вмещает в себе электрику и сантехнику. После монтажа коммуникаций перекрестный каркас утепляют и имитируют брус.

Четверть

В каменном доме четверть присутствует изначально. Ее главная функция заключается в защите монтажного шва. Помимо этого, четверть выступает в роли основы при установке внешних откосов и нанесении шпаклевки.

В каркасном доме четверти нет и делать ее придется своими силами. Для этого подойдет обшивка каркаса. Также можно изготовить четверть из пеноплекса, деревянного бруса или доски. По своему размеру четверть в ширину не должна быть меньше 4 сантиметров, потому что только 2,5 см пойдет на закрытие шва. А еще надо несколько сантиметров для того чтобы упереть в нее окно.

Вообще, устанавливать четверть не обязательно, хотя многие специалисты советуют не игнорировать этого этапа работ. Главное надо помнить, что любая часть конструкции, которая подвержена попаданию влаги, должна иметь возможность быстро высохнуть.

Выбор типа ПВХ изделия

Выбор типа пластикового окна для установки в каркасном доме зависит от размеров проема, допустимой нагрузки, а также формы посадочного места под раму. Чаще всего будет использоваться стандартное окно с 1 открывающейся створкой, так как оно самое легкое и дешевое.

Обычные прямоугольные обычно делятся на 3 типа:

1. Одностворчатые – высота 40-147 см, ширина 40-87 см.
2. Двустворчатые имеют показатели высоты 57-147 см, а ширины – 87-147 см.
3. Трехстворчатые могут быть 117-147 см высотой и 177-207 см шириной.

Размеры, приведенные выше являются усредненным показателем, так как можно делать окна большего размера, но от этого может ухудшиться распределение нагрузки на каркас дома. В некоторых случаях допускается установка окон, которые совмещаются с дверью (например, балконная конструкция).

Не рекомендуется делать площадь окна более 6 м2 из-за того, что такая поверхность будет плохо переносить ветровые нагрузки и избыточное давление.

Для того, чтобы окно не пропускало холод (имело хорошую энергоэффективность) следует использовать профиль, в котором будет больше 3 воздушных камер, с установленным стеклопакетом, состоящим из 2-3 прослоек (если позволяет ширина).

Выбор типа механизма открытия зависит от дизайнерского решения, в котором сделан дом, допустимой нагрузки на стены, а также глубины посадки рамы внутри проема.

Порядок монтажа окна в каркасном доме:

1. Стенка, на которой будет располагаться окно, с внешней стороны покрывается гидро-ветроизоляционной пленкой, а изнутри пароизоляцией. Пленку нужно разместить по всей границе оконного проема.
2. Зафиксируйте кромки пленки сначала с помощью скотча, а потом степлером.
3. На само окно с внешней стороны клеим пленку для гидроизоляции.
4. С внутренней стороны клеим пленку, обеспечивающую пароизоляцию.
5. При монтаже обязательно пользуемся уровнем либо отвесом. Проверяем оконную конструкцию: насколько ровно она стоит по горизонтали и вертикали. Если рама стоит криво – выравниваем ее при помощи клиньев. Отклонение по вертикали и по горизонтали не должно быть более 1,5 мм на погонный метр.

Если этого не проделать, оконная коробка будет стоять неровно, и как результат, гарантирована плохая функциональность механизмов створок, при их открывании и закрывании, а это прямая дорога к выходу из строя этих механизмов.

1. Далее, при помощи специальных монтажных пластинок, фиксируем раму в проеме. Сначала закрепляем пластину на оконной раме, а потом на стенке проема, устанавливаем стеклопакет и фиксируем его с помощью штапиков-защелок. Между коробкой окна и проемом определится шов шириной 2 см, для запенивания.