Как снять старый лак с дерева

Термическая обработка

Термообработка – нагревание поверхности, под воздействием которого лак начинает отслаиваться и проще удаляется механически или химически.

Нагреваясь, лак выделяет токсические вещества, поэтому действуют в хорошо вентилируемом помещении (естественно и искусственно) и защитных средствах. Чтобы осколки покрытия при отделении от основания не попали в глаза, надевают защитную маску или очки.

Когда лак достаточно разогревается, надо переключиться на химическую очистку. При слишком длительном нагреве покрытие начинает обугливаться. Для нагревания используются следующие инструменты.

Газовая или бензиновая горелка. Работа ведётся с открытым огнём, а значит необходимо строго придерживаться правил пожарной безопасности.

Строительный фен. Бытовой аналог не подойдёт, поскольку температура его нагрева меньше. Строительным прибором поверхность нагревается до 600 °C.

Термический – наиболее быстрый метод, но есть вероятность перегрева и возгорания дерева. Во время работы задействованы обе руки: одна держит фен или горелку, вторая быстро снимает шпателем лак.

Чем снять лак с дерева – нежный способ

Когда речь идет о том, как снять лак с деревянной раритетной мебели или других лакированных предметов, наиболее актуальным способом является обработка покрытия химическим составом, так называемой смывкой. В ее роли могут выступить как специальные жидкости, гели или порошки, так и универсальные растворители, например, ацетон, который отлично справится с обычным лаком. Если же покрытие из шеллака, его лучше удалять с помощью денатурата.

Для удобства и большей сохранности профессиональная смывка для лака с дерева продается в виде порошка, который нужно развести с водой, в результате чего вы получите густую пасту.

Ее то и нужно наносить на поверхность, которую мы хотим отчистить. Если это возможно, она должна быть в вертикальном положении – это не только удобнее, но и лучше для самого процесса очистки. Шпаклевка потолка с сеткой своими руками? Такие гели способны за один подход удалить до 10 слоев старого покрытия!

Иногда средство для снятия лака с дерева продают в виде готовых жидкостей. Такими следует пользоваться, когда слоев лака не много – не больше трех, поскольку жидкость быстрее высыхает и выветривается, тогда как гель сохнет медленнее и разъедает менее агрессивно.

Последовательные этапы реставрации кухни из дерева

Перед началом реставрационных работ мебель лучше разобрать на отдельные элементы. Так будет проще обрабатывать самые труднодоступные места. Если вы решили обновить кухню из дерева, достаточно только снять фурнитуру и навесные дверцы, извлечь выдвижные ящики. Полностью разбирать каркас следует только в том случае, когда требуется капитальный восстановительный ремонт. Склеенные элементы лучше оставить в собранном виде.

До начала работ сфотографируйте предмет мебели и места крепления всех его частей. Крепежные элементы разложите по небольшим пакетикам и подпишите их назначение. Так вам будет проще собрать детали после реставрации.

Снимаем старое лакокрасочное покрытие.

Снять старую краску или лак с деревянной поверхности можно одним из трех способов: с помощью строительного фена, зашкурить древесину наждачной бумагой, использовать специальную смывку на основе растворителя. Выбор способа зависит от ваших предпочтений. В сложных случаях можно комбинировать все варианты – разогреть слой покрытия строительным феном, счистить размягченную краску шпателем, а затем отшлифовать поверхность наждачной бумагой.

Будьте осторожны при использовании строительного фена, не сожгите древесину под лакокрасочным покрытием.

Не забывайте об индивидуальных средствах защиты – все реставрационные работы обязательно выполняйте в перчатках, защитных очках и респираторе. Производить смывку можно только в хорошо проветриваемом помещении.

Рассмотрим подробнее, как правильно производить смывку старого лакокрасочного покрытия.

Устраняем внешние повреждения.

Царапины, трещины и сколы на мебели можно замаскировать с помощью специальных средств. Объемные повреждения лучше зашпаклевать специальной шпаклевкой по дереву, которую следует наносить в несколько слоев. Мелкие трещины и царапины можно заполнить мебельным воском.

Для удобства работы с воском используйте воскоплавитель или портативную газовую горелку. Если этих инструментов у вас нет, можно расплавить воск на плите или с помощью строительного фена. Небольшие царапины хорошо маскируются мебельным штрихом. Чтобы восстановленные участки не отличались от общего фона, тщательно подбирайте цвет. Он должен быть близким к оттенку древесины, из которой изготовлена мебель. Текстуру дерева можно воссоздать с помощью мебельного маркера.

Готовим к финишному покрытию.

Перед нанесением нового лакокрасочного покрытия деревянную поверхность необходимо тщательно выровнять, убрать излишки воска и шпаклевок. Для этого вам пригодится мелкозернистая наждачная бумага с маркировкой Р180–240.

После шлифовки на древесине остается шлифовальная пыль, которую можно удалить влажной мягкой тканью, а затем хорошо просушить поверхность. Перед нанесением некоторых красок и лаков ее необходимо загрунтовать (нанести слой грунтовки).

Наносим финишное покрытие.

Каким будет новый облик вашей кухни из дерева, зависит от выбранного лакокрасочного материала. Прозрачные лаки на водной основе и масла для дерева сохраняют естественную текстуру и цвет древесины. Алкидные и полиуретановые лакокрасочные материалы придают дереву желтый оттенок. Имитировать дорогие породы можно с помощью тонировки лессирующим составом: цветным лаком, морилкой, маслом, воском.

Кухня из дерева, покрашенная в определенный цвет, смотрится оригинально. В специализированных магазинах вы найдете цветные краски и эмали для мебели, а также белые основы, которые можно колеровать в любой выбранный оттенок

Обратите внимание, что многие лаки и морилки после нанесения первого слоя поднимают ворс древесины, поэтому требуется межслойная шлифовка

Без определенного навыка сложно избежать небольших подтеков краски и лака. Финишное покрытие сначала наносите на внутренние элементы мебели, задние и боковые стенки. Фасад и столешницу всегда покрывайте в последнюю очередь.

Устанавливаем фурнитуру.

После реставрации кухни из дерева можно установить старую фурнитуру (направляющие для ящиков, защелки, ручки, крючки, петли) или заменить новой. Все зависит от состояния деталей и вашего желания.

Материал по теме: Патинирование мебели: разновидности и техника выполнения

Ручная обработка паркета

Есть несколько техник ручной обработки напольного покрытия. Инструменты подбирают в соответствии с толщиной паркетной доски.

Важное значение имеет также объем работы и материальная сторона вопроса. Довольно пыльный, но эффективный метод — удалить лак наждачной бумагой

Довольно пыльный, но эффективный метод — удалить лак наждачной бумагой.

Это очень удобно в тех случаях, когда нужно очистить какой-либо фрагмент лака: если появилось пятно, скол, трещины или слой лакировки протерся.

Дополнительным плюсом является тот факт, что во время очистки наждачная бумага одновременно выравнивает поверхность древесины.

Когда лак полностью смогли удалить, пол протирают ацетоном — он удалит мельчайшие частицы покрытия, оставшиеся незамеченными.

На следующем этапе, после того как удалось удалить дефекты, наносят клеевой состав БФ-6. Он представляет собой раствор фенолформальдегидной смолы и поливинилбутираля со спиртом и модифицирующими добавками.

Финальный этап — протирание поверхности растворителем.

Во время работы необходимо учитывать расположение древесных волокон, так как при очистке срезается тонкий слой древесины. Для того, чтобы поверхность не повреждалась, двигаться нужно вдоль волокон.

Их положение может быть разным:

• если годовые кольца расположены перпендикулярно поверхности ламели, такое положение называют радиальным;
• разрез произведен по касательной к годичному слою ствола — это тангенциальный распил;
• смешанный спил содержит черты двух предыдущих.

После очистки нужно будет нанести на паркет грунтовочную смесь, тщательно отшлифовать древесину и покрыть ее новым слоем лака.

Реставрация кухни из дерева у профессионалов или своими руками: плюсы и минусы

В некоторых случаях кухонный гарнитур можно восстановить самостоятельно, но элитную или антикварную мебель все же лучше доверить профессиональным мастерам.

Преимущества реставрационной мастерской:

• Высокое качество. Не стоит экспериментировать с антикварными ценностями. Спешка, недостаток опыта и практики могут только навредить. Реставрацию старинной мебели лучше доверить профессионалам. Только умелый мастер сможет воссоздать первоначальные формы и отреставрировать покрытие всех предметов гарнитура.

• Экономия времени и сил. На первый взгляд кажется, что реставрация кухни из дерева – это легкая и быстрая процедура. Даже мастеру для реставрации старинного буфета понадобится несколько недель. А теперь представьте, сколько вечеров и выходных дней вы потратите на это нелегкое занятие.

• Сложная логистика. Чтобы вынести из квартиры мебель, сначала каждый предмет гарнитура (шкафчики, сервант, стол) необходимо разобрать. Затем понадобиться продумать способ доставки до реставрационной мастерской. Перевозка мебели – это всегда дополнительные траты.

Если в вашем доме нет грузового лифта, придется искать бригаду грузчиков, оплачивать услуги грузового такси. А можно поступить проще – доверить хлопоты по доставке и перевозке мебели сотрудникам мастерской. Как правило, в солидных компаниях все дополнительные услуги включены в стоимость основной услуги.

Место. Для любых реставрационных работ понадобится просторное изолированное помещение, так как в процессе восстановления старой мебели вы обязательно столкнетесь со шлифовальной пылью и резкими запахами лакокрасочных материалов.

Реставрационные работы лучше выполнять в нежилом помещении: гараже, подсобке, на застекленной лоджии или балконе.

Если вы живете в частном доме, то при благоприятной погоде реставрацией мебели можно заняться во дворе

В этом случае следует обратить внимание на рекомендации по использованию лакокрасочных материалов. Для каждого вида покрытия требуется соблюдать оптимальные условия, описанные в инструкции, учитывать температуру и влажность воздуха, реакцию покрытия на прямые солнечные лучи

Но если нет возможности выделить для реставрации кухни из дерева отдельное помещение, то восстановительные работы можно провести прямо в жилой комнате или на кухне. Чтобы избежать загрязнения других элементов интерьера пятнами и пылью, нужно провести предварительную подготовку – вынести из комнаты ковровые покрытия и текстиль, снять с окон шторы, укрыть защитной пленкой мебель, не нуждающуюся в ремонте, застелить защитным материалом весь пол.

Магазинные средства

В специализированных магазинах имеется большой ассортимент средств, позволяющих удалить лакокрасочный слой. Такие составы могут иметь вид порошков и паст. Данные виды считаются наиболее эффективными, они разбавляется водой до пастообразного состояния, и кистью наносится на древесину. Пасты и порошки наиболее действенные, потому что снимают до 10 слоев лакового покрытия.

Менее эффективны гели и жидкости, поставляемые в готовом к использованию виде. Они тоже наносятся кисточкой, однако они способны снять до 3 лаковых слоев. Наиболее удобными для применения считаются спреи, однако, их эффективность наименьшая, в сравнении с аналогами. После того как любое из вышеперечисленных средств будет нанесено на лаковое покрытие, его нужно обязательно закрыть целлофановой пленкой. Она убирается, когда поверхность потемнеет, и лаковая смесь станет вязкой, затем при помощи шпателя лакокрасочный материал убирается с мебели.

Состариваем

Сегодня в моде – нарочито грубая деревянная мебель в рустикальном (деревенском) стиле. Вот и участница FORUMHOUSE Kostorama с помощью кистей и красок решила преобразить потертую, но добротную столешницу из клееного соснового бруса. Стол форумчанка зашкурила и покрыла двумя слоями темно-коричневых акриловых красок – чтобы добиться разнотона, Kostorama смешивала краски нескольких оттенков. Затем кистью средней толщины женщина прорисовала полоски, наложила дополнительные темные и светлые тона, имитируя фактуру старого дерева, и покрыла лаком в два слоя. Вот что получилось в итоге:

То, что сучки и прожилки на дереве – всего лишь рисунок, по словам Kostorama, заметно только вблизи. Накинуть мебели лет и придать ей вид антикварной можно, искусственно состарив дерево и другим, более сложным способом. Для начала деревянную поверхность необходимо брашировать – то есть, придать ей рельеф, характерный для старой древесины. Участник форума Aib предлагает выполнить эту операцию с помощью металлических насадок для дрели. По его мнению, лучше всего подойдут щетка диаметром 60-70 мм и толщиной не более 1 см, а также более крупная – диаметром 120-150мм и толщиной 15-20мм.

Поверхность на больших оборотах обрабатывают по росту волокон. Красиво получается, если обработано вдоль доски не более 5-10% площади сначала мелкой насадкой, а затем, по тем же бороздкам, более широкой, чтобы сгладить ямки.

После придания рельефа дерево покрывают первым слоем морилки и ошкуривают наждачной бумагой. Затем – второй слой морилки, и снова шлифовка, при желании можно повторить еще раз. Больше информации об искусственном старении дерева вы можете узнать из этого материала.

Другие интересные примеры переделки и ремонта мебели нашими форумчанами вы найдете в этой теме. За опытом по восстановлению антиквариата заходите сюда. Также советуем посмотреть наш видеосюжет о реставрации мебели.

Термический метод

При нагревании структура лакового покрытия меняется, лак становится более жидким, степень его сцепления с деревом значительно уменьшается, а значит, его будет намного легче удалить. Однако тут необходимо соблюдать несколько правил

Прежде всего, важно позаботиться о защите, то есть использовать в процессе работ специальные очки, защищающие глаза, а также плотные перчатки. Прежде чем приступить к процессу, необходимо открыть окна так, чтобы помещение хорошо проветривалось (это важно, ведь в процессе плавления лака могут выделяться токсичные химические элементы, что увеличивает риск развития отравления и аллергии)

Кроме того, существуют покрытия с особым составом, который при нагревании не плавится, а обугливается. В этом случае лучше выбрать другой метод удаления лака.

Для работы потребуется газовая, бензиновая горелка или строительный фен (последний вариант является более безопасным и эффективным). Необходимо в течение определённого количества времени (оно может быть разным в зависимости от состава лака) нагревать поверхность, пока покрытие не станет вязким, после чего обычным шпателем нужно убрать его с двери.

Средства

Существует три основных способа убрать лак.

1. При помощи химических составов
2. Механическое воздействие
3. Нагрев до высокой температуры

Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, что существует универсальное решение. Для каждого конкретного случая подбирается свой способ очистки поверхности. Выбор зависит от состава лака, которым была покрыта деревянная поверхность, и от толщины слоя. Также важен тип деревянной основы, например, для обработки деревянных полов и деревянных стульев используются разные способы.

Химические составы

Другое название удаление лака химией – это смывка. Это самый распространенный способ для обработки небольших участков дерева. Используется для мебели, статуэток и других изделий, где слой лака достаточно тонкий, а удаление его должно быть деликатным.

Можно выделить три типа химических средств, предназначенных для снятия старого лака с дерева.

1. Жидкость. Используется, если на изделие нанесен тонкий слой лака. Жидкость – это вещество, которое быстро выветривается с поверхности. таким образом, она может впитаться лишь в самый верхний слой лака, а вглубь не проникает. Если использовать жидкие средства для мебели, на которую нанесено более трех слоев лака, она может не сработать.
2. Спрей. Главный плюс – удобство применения. Средство продается в баллончике, его нужно просто-напросто распылить на поверхность, которую вы хотите очистить. При этом вещество преобразуется в пену, которая активно впитывается в лакированную поверхность и разъедает ее. С другой стороны, при помощи спрея можно смыть лишь несколько тонких слоев, так что он эффективен лишь на деликатных вещах.
3. Гель или паста. Используются, когда требуется обработать большую площадь, например, паркетный пол. Подходят для снятия толстого слоя лака, могут применяться даже и для краски.
4. Порошок. Свойства порошкообразного состава идентичны гелям. Дело в том, что перед использованием порошок требуется развести водой до пастообразного состояния. А в сыпучем виде средство изготавливается лишь для удобства хранения и перевозки. Таким образом, если вам предстоят масштабные работы, которые требуют большого количества химии, порошок станет лучшим решением.

Благодаря гелю или пасте, полученной из порошка, можно за одно применение убрать десять слоев лака.

Механическим способом

Данный вариант предполагает циклевание, то есть нужно будет буквально содрать лаковый слой. Для этого используется несколько типов приспособлений.

• Цикля. Представляет собой заостренную металлическую пластинку с удобной ручкой. Благодаря особому строению при ее помощи обеспечивается сильное воздействие на поверхность. А значит, повышается эффективность работ.
• При отсутствии цикли подойдет обычное стекло. Однако, здесь есть два недостатка. Во-первых, стекло следует постоянно менять, так как оно быстро становится тупым. Во-вторых, работать можно только в перчатках.
• Наждачная бумага. Используется, если нужно снять тонкий слой лака с небольшого изделия. Совсем маленькую вещь можно обработать вручную. Если это предмет мебели, например, старый комод или шкаф, то можно использовать шлифовальную машинку.

Любой из выбранных механических способов обработки – очень грязный и пыльный. Особенно это заметно, если вы пользуетесь шлифмашинкой. Но плюсов здесь гораздо больше. Во-первых, вам не придется дышать химическим составом, запах которых может оставаться на деревянном изделии еще дольше. Во-вторых, для самого дерева такой способ гораздо лучше.

Как быстро снять лак термическим способом

Это действительно самый быстрый способ удалить лак. Но он требует определенного навыка и сноровки. Лакированная поверхность нагревается до такой степени, что начинает вспучиваться и потихоньку отваливаться. В этот момент его необходимо поддеть шпателем и удалить.

Для нагрева лака можно использовать горелку или профессиональный фен. Горелка позволит расплавить лак быстрее, но ее использование считается опасным, ведь что работы осуществляются с открытым огнем. При перегреве деревянная поверхность вполне может загореться.

Использование строительного фена – более предпочтительно. Вот только стоит такое оборудование гораздо дороже, чем обычная газовая горелка. Не стоит путать строительный фен с бытовым. Бытовой фен никогда не сможет разогреться до такой температуры, чтобы расплавить лак. Строительный фен разогревает воздух до такой степени, что лак трескается и отходит от дерева достаточно быстро.

Как обновить покрытие?

Чтобы процесс был лёгким, нужно подготовиться. Все работы описаны ниже по этапам.

Инструменты и материалы

Потребуются:

• лак для дерева;
• биозащитная грунтовка;
• кисточка, валик из поролона или распылитель;
• лоток для лака;
• сухая ветошь;
• растворитель;
• шпатлёвка по дереву;
• шпатель;
• наждачная бумага с мелкой и крупной зернистостью;
• шлифовальная ленточная или вибрационная машина;
• строительный фен.

Необходимо приобретать лак с запасом

Профессиональные мастера наносят состав в два слоя, при этом уделяют особое внимание торцам. Рекомендуется предусмотреть дополнительный 10–15% запас для покраски повреждённых участков межкомнатных дверей или в качестве замены случайно пролитому лаку

Подготовительные работы

Внешний вид обновлённой двери зависит от качества её подготовки. Последовательность следующая:

• Шлифовка. Использовать наждачную бумагу с мелкой зернистостью (номер 90–160). Процедуру выполнить тщательно, аккуратно, обрабатывая каждый сантиметр двери. Если нет желания тратить время на такой утомительный процесс, то поверхность обрабатывают шлифовальной машинкой. Она ускорит работу, позволит получить более качественный результат.
• Уборка. Обработанную поверхность пропылесосить, чтобы удалить оставшеюся пыль.
• Шпатлёвка. Дверное полотно осмотреть при ярком освещении. Если замечены трещины или повреждения, то их необходимо зашпаклевать. Шпатлёвка должна иметь идентичный оттенок с основным материалом. Иначе она будет видна через лаковый слой. После высыхания зашпаклёванные участки отшлифовать.
• Грунтовка. Биозащитный состав отпугнёт насекомых, исключит появление грибка, плесени. Она заполнит поры в древесине, сократит расход основного лака. После грунтования поверхность хорошо отшлифовать бумагой с крупной зернистостью (180 единиц).

Важно
Строительные материалы и лакокрасочные вещества должны быть изготовлены на одной основе. Иначе компоненты вступят в реакцию друг с другом, что приведёт затем к растрескиванию и расслоению дверного полотна

Лучше брать товары от одного производителя.

Пошаговая инструкция

1. Размешать лак в производственной таре. Выполнять медленно, чтобы пузырьки воздуха не попали в банку. Неаккуратность приведёт к неприятным последствиям: пузыри будет очень трудно удалить, особенно на дверном полотне.
2. В малярный лоток налить небольшое количество лака. Ровными, размашистыми движениями нанести на двери состав. Труднодоступные участки прокрасить кисточкой.
3. Исключить перерывы или задержки, иначе будут видны переходы между слоями.
4. Нанести второй слой так, чтобы он был перпендикулярным по отношению к первому. Если необходим третий слой, то его направление должно совпадать с первым. Дождаться полного высыхания каждого из слоёв.
5. Не забывать про кисточки. Филёнчатую часть, раму, наличники прокрасить узкой кистью. Если появились подтёки, то обработать поверхность наждачной бумагой с крупной зернистостью (номер 180).

Во время высыхания лакового слоя необходимо хранить кисточки и валики в полиэтиленовом пакете. Это исключит их скорейшее высыхание, слипание. Если на дверях есть фурнитура, её снимают перед лакировкой. Иначе пропитка не попадёт на скрытые области, что приведёт к появлению гнили или жука-короеда.

Если дверь изготовлена из шпона, то процедуру лакировки выполняют с особой осторожностью. Запрещено использовать шлифовальную машину — она нарушит верхний слой

Этапы выполняют вручную или доверяют работу мастерам. Рекомендуется тщательно подойти к выбору лакокрасочного состава.

• Новые двери можно не шлифовать. Достаточно подобрать лак и приступить к работе. Если есть небольшие повреждения, залакировать поверхность, натереть Полиролью.
• Дверь из искусственного шпона пригодна для окрашивания. Однако лак будет скатываться по полотну. Поэтому нужно грунтование.

Совет
Лучше брать акриловый лак. Наносить в два слоя. Слишком плотная структура краски будет утеряна после лакирования двери.

Порядок работ

Прежде чем приступить к процессу удаления старого лака, нужно подготовить мебель. Старый стол или диван нужно будет разобрать, чтобы можно было тщательно обработать каждую деталь. С двери снимать старое покрытие будет проще.

Подготовьте специальное место дома, покройте полы пленкой, чтобы не испортить поверхность. Желательно проводить все процедуры на улице, но если нет двора, то можно это делать и дома.

Поверхность каждой детали для начала нужно подвергнуть грубой обработке, обязательно используя специальную щетку, о которой говорилось выше. Далее настает черед применения крупнозернистой наждачной бумаги, которой тоже нужно тщательно обработать всю поверхность, чтобы удалить весь старый слой.

https://youtube.com/watch?v=cJI4M8QCkH8

Например, если это большой шкаф или стол.