Подпорные стенки в ландшафтном дизайне

Когда нужны подпорные стенки

Даже если это возможно, совсем необязательно тратить время и средства, чтобы выровнять «волнистую» территорию. Далекий от идеального рельеф участка многими расценивается, скорее, как преимущество, чем недостаток.

Методы, применяемые в современном ландшафтном дизайне, позволяют обыграть форму имеющейся территории, сделать ее по-настоящему уникальной. Все чаще владельцы не выравнивают землю, а используют неровности для организации оригинального ландшафта. Такой участок будет непохожим на стандартные ровные наделы, и это с сохранением комфорта жизненного пространства.

Многоярусный дизайн на пологом подъемеИсточник mykaleidoscope.ru

Чтобы рельефный ландшафт служил долго и беспроблемно, его оформляют подпорными стенками, которые выполняют следующие функции:

Формируют террасы. Создание террасы – наиболее эффективный и одновременно эффектный способ улучшения сложного рельефа. Он позволяет разбить цветник на крутом склоне, вырастить на нем плодовые деревья. При достаточной ширине и устойчивости террасы на ней устаивают зону отдыха или игровую площадку.

Терраса с группой растенийИсточник krot.info

• Укрепляют склон. Даже если вы не собираетесь устраивать террасу, во многих случаях склон приходится укреплять с помощью подпорных стенок. Это сделает его устойчивым и безопасным для расположенных рядом дорожек, грядок или построек.
• Являются необходимостью. С помощью подпорных конструкций оформляют, например, въезд в гараж, если тот устроен в подвале. Если участок расположен ниже прилегающей территории, забор приходиться оформлять в виде подпорной стены.

Конструкция изогнутой формыИсточник twimg.com

Становятся основой для других деталей дизайна. В декоративную стену в саду нередко встраивают цветочные контейнеры и скамейки. В склоне устраивают заглубленные ниши, в которых организуют, например, зону барбекю или уличную кухню

В последнем случае важно не только сделать сооружение капитальным, но и обеспечить достаточный дренаж.
Зонируют территорию. Подпорные стенки не только укрепляют ярусы, но и помогают выделить и выгодно подчеркнуть уровни участка

Благодаря разделению зоны с разным назначением становятся более выраженными, рельефными.

Конструкция с удобной скамейкойИсточник sakh.com

Помогают разбить огород на участке со сложными условиями. Иногда на участке скудная, непригодная для земледелия почва, или высокий уровень грунтовых вод. В этом случае лучшим способом освоения станет формирование высоких грядок или устройство террас из привозного плодородного грунта. Для укрепления краев ярусов также используют систему подпоров.

Укрепление краев высоких грядокИсточник seattlehelpers.org

Терраса на ровном участкеИсточник lki-nn.ru

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДПОРНЫХ СТЕН

2.1. В зависимости от принятого конструктивного решения подпорные стены могут возводиться из железобетона, бетона, бутобетона и каменной кладки.

2.2. Выбор материала для подпорных стен обусловливается технико-экономическими соображениями, требованиями долговечности, условиями производства работ, наличием местных строительных материалов и средств механизации.

2.3. Железобетонные и бетонные подпорные стены рекомендуется проектировать из бетона проектной марки по прочности на сжатие:

для сборных железобетонных конструкций – М 200, М 300, М 400;

для монолитных железобетонных и бетонных конструкций – М 150, М 200.

Предварительно напряженные железобетонные конструкции следует преимущественно проектировать из бетона марки М 300, М 400, М 500, М 600. Для бетонной подготовки следует применять бетон марки М 50 и М 100.

2.4. Для кирпичных подпорных стен следует применять хорошо обожженный красный кирпич марки не ниже М 200 на растворе марки не ниже М 25, а при очень влажных грунтах – не ниже М 50. Применение силикатного кирпича не допускается.

2.5. Бутовая и бутобетонная кладка для подпорных стен должна быть выполнена из камня марки не ниже 150-200 на портландцементном растворе марки не ниже 50.

2.6. Для конструкций, подвергающихся попеременному замораживанию и оттаиванию, в проекте должна быть оговорена марка бетона по морозостойкости.

Проектная марка бетона по морозостойкости для железобетонных конструкций подпорных стен назначается в зависимости от температурного режима их эксплуатации в соответствии с табл.1. Температурный режим эксплуатации устанавливается исходя из значения расчетной зимней температуры наружного воздуха в районе строительства.

Таблица 1

Температурный режим эксплуатации подпорных стен	Минимальная проектная марка бетона по морозостойкости
Ниже:-40 °С	Мрз 150
от -20 °С до-40 °С вкл.	Мрз 75
от -5 °С до-20 °С вкл.	Мрз 50

Примечание. Расчетная зимняя температура наружного воздуха принимается как средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки в зависимости от района строительства.

Требования к бутобетону и каменной кладке по морозостойкости предъявляются те же, что и к бетонным и железобетонным конструкциям.

2.7. Для армирования железобетонных конструкций, выполняемых без предварительного напряжения, следует применять стержневую горячекатаную арматурную сталь периодического профиля классов A-III и A-II по ГОСТ 5781-75. Для монтажной (распределительной) арматуры допускается применение горячекатаной арматуры класса A-I по ГОСТ 5781-75 или обыкновенной арматурной гладкой проволоки класса B-I по ГОСТ 6727-53*.

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 5781-82, здесь и далее по тексту.

На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 6727-80. – Примечания изготовителя базы данных.

При расчетной зимней температуре ниже минус 30 °С арматурная сталь класса A-II марки ВСт5пс2 к применению не допускается.

2.8. В качестве напрягаемой арматуры предварительно напряженных железобетонных элементов следует преимущественно применять термически упрочненную арматуру классов Ат-VI и Ат-V по ГОСТ 10884-78*.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 10884-94, здесь и далее по тексту. – Примечание изготовителя базы данных.

Допускается также применять горячекатаную арматуру классов A-V, A-IV по ГОСТ 5781-75 и термически упрочненную арматуру класса Ат-IV по ГОСТ 10884-81.

При расчетной зимней температуре ниже минус 30 °С арматурная сталь класса A-IV марки 80С к применению не допускается.

2.9. Анкерные тяги и закладные элементы должны приниматься из прокатной полосовой стали класса С 38/23 (ГОСТ 380-71*) марки ВСт3кп2 при расчетной зимней температуре до минус 30 °С включительно и марки ВСт3пс6 при расчетной температуре от минус 30 °С до минус 40 °С. Для анкерных тяг рекомендуется также сталь С 52/40 марки 10Г2С1 при расчетной зимней температуре до минус 40 °С включительно. Толщину полосовой стали следует принимать не менее 6 мм. Возможно также применение для анкерных тяг арматурной стали класса А-III.

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют: в части требований к сортовому и фасонному литью ГОСТ 535-2005; в части марок и химического состава ГОСТ 380-2005; в части требований к толстолистовому прокату ГОСТ 14637-89. – Примечание изготовителя базы данных.

В сборных железобетонных и бетонных элементах монтажные (подъемные) петли должны выполняться из арматурной стали класса A-I (марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2) или из стали класса A-II (марка 10ГТ).

Советы дизайнеров

Подпорная стенка должна гармонично вписываться в дизайн ландшафта – материалами садовых дорожек, цветом и формой ограждающих конструкций и стилевым решением дома. Чуть ниже четыре совершенно разных подпорных стенки:

Стенка не должна выделяться на общем фоне и быть доминантой. Высоты в полметра достаточно для такого сооружения.

Если массивность конструкции подпорной стенки обусловлена технической необходимостью, то ее восприятие можно облегчить устройством лестниц, ниш или встроенных скамеек. Такие комплексы требуют тщательной планировки, но смотрятся просто волшебно.

Оригинальная подпорная стенка с встроенной скамейкой:

Естественным и гармоничным украшением подпорной стены из натурального камня станут растения. Устройство земляных карманов во время кладки, позволяет впоследствии высаживать в них цветы. Вьющиеся растения снизу и лианы, спущенные сверху, добавят общую картину.

Это интересно! Если камни смазать кисломолочным продуктом, типа кефира или йогурта, то на них в скором времени образуется большое количество мха.

Рукотворные украшения тоже могут смотреться отлично. Например, мозаика:

Устройство деревянной подпорной стенки

Использование древесины для создания подпорной стенки в ландшафте предполагает устройство временной конструкции или декоративной, и крайне недолговечной.

Важно! Выбирая бревна для устройства деревянной подпорной стены, нельзя экономить. Материал должен быть качественным, без повреждений на поверхности и признаков болезней

Тогда служить он будет дольше.

Для устройства террасы в саду рекомендуется использование соснового кругляка, которого погружают в почву на 1/3:

1. На дно траншеи, глубина которой составляет половину высоты возводимой стенки, происходит укладка песка и каменной породы;
2. Часть древесины, которую предстоит погрузить в грунт, необходимо обработать мастикой на основе битума;
3. Чтобы защитить наружную часть древесины от появления плесени и гнили, ее необходимо обработать антисептическими составами;
4. В ров погружают бревна и соединяют их между собой при помощи металлических спиралей. В нижнюю часть укладывают породу;
5. Затем в ров выливают цементно — песчаный раствор.

Важно! Главным врагом древесины является чрезмерная влажность и сырость. Поэтому устройство комбинированного дренажа должно быть произведено с тыльной стороны конструкции.

Многообразие деревянных материалов позволяет варьировать декоративный эффект. Конечно, самые популярные для создания подпорных стенок — это брус и бревна. Но и их можно подать креативно:

Деревянные подпорные стенки

Декоративная подпорная стена из дерева в ландшафтном дизайне считается самой сложновозводимой, но, в то же время, самой дешевой. Чтобы ее изготовить, вам необходимо взять качественную ровную древесину – отесанные бревна. Наиболее простой способ возведения – вертикальная установка бревен, которые плотно подгоняются друг к другу.

Оптимальный вариант – бревна 12-18 см в диаметре. Высота бревна будет подбираться, исходя из того, какой конечный результат вам нужен. Необходимо также учитывать и то факт, что бревна нужно будет закопать на 50-60 см в землю для устойчивости. Чтобы предотвратить гниение дерева, часть бревна, закопанную в землю, смажьте сильно разогретым битумом или машинным маслом.

Более сложный вариант  – «заборчик». При этом вертикальные бревна устанавливают  через определенные промежутки. В них делают специальные отверстия, в которых закрепляются бревнышки диаметром поменьше, плотно друг к другу.

Как сделать подпорную стенку

Если будущая стена на участке будет выполнять дренажную и укрепительную функцию, то стоит запастись терпением. Общий алгоритм работы будет следующим:

Изучив досконально различные источники по строительству таких сооружений, фото- и видеоматериалы, следует визуально представить себе будущий дизайн подпорной стенки.

Осмотрев внимательно участок, необходимо выявить его плюсы и минусы, выбрать конкретное место строительства, определить длину стенки.

«План строительства». Учитывая особенности грунта и рельефа, предполагаемую длину сооружения, с учетом материалов, которые планируется использовать, производится расчет подпорной стенки, её ширины, глубины фундамента и делается чертеж.

Подготавливаются и приобретаются инструменты и материалы, необходимые для выполнения работ:

• материал из которого решено строить стенку (камень, кирпич, блоки и т.д.);
• инструмент – штыковая лопата, долото, молоток, киянка, ручная трамбовка;
• для разметки – рулетка, уровень, шпагат или длинная веревка, колышки;
• для дренажа – спанбонд или геотекстиль, дренажная труба;
• для фундамента – песок, галька, щебень;
• для кладки могут понадобиться – кельма, морозо- и влагоустоустойчивая строительная смесь;
• для внешнего вида – лак, краска, различные элементы декора, растения и др.

Производится разметка будущего строительного объекта на местности, роется траншея, заданной планом глубины, ширины и длины, дно которой зачищается от корневищ и утрамбовывается.

Дно траншеи выстилается спанбондом или геоволокном, с тем учетом, чтобы ткань выходила за пределы траншеи. Сверху засыпается щебень, песок и утрамбовывается.

По границе фасадной и задней стенок вбиваются колышки и натягивается веревка, с учетом наклона стенки, которая очертит будущие границы сооружения.

Стенки формируются в зависимости от выбранного материала. Это может быть кладка из кирпичей, блоков или камней. Делается опалубка и заливается бетоном, либо используются габионы, дерево и другие материалы.

Между склоном и стеной насыпается слой гравия и утрамбовывается. На него кладется дренажная труба, засыпается гравием и укутывается спанбондом.

При необходимости, между склоном и стенкой, сверху досыпается грунт. Выкладывается верх в виде козырька. Производится отделка фасадной и торцевых стен.

Высадка растений и декорирование производится в соответствии со вкусовыми предпочтениями хозяина.

Подпорная стенка, возведенная своими руками, позволит не только максимально использовать все возможности участка с «изъянами», решить проблемы с разрушениями грунта, но и внесет уникальную «изюминку» в его ландшафт, сделав участок необычным и привлекательным.

Строительство такой стенки на участке – процесс трудоемкий и затратный. Но, проявив терпение и приложив усилия вы останетесь очень довольны результатом и будете долго наслаждаться природной красотой своего «творенья».

Декоративная отделка и оформление

Чтобы подпорная стенка не только выполняла защитные функции, но и декоративные необходимо продумать отделку. Лучше заранее все распланировать и спроектировать. Стена должна гармонично вписываться в ландшафтный дизайн на территории участка. Самый распространенный способ декоративной отделки на сегодняшний день является высадка растений. Оптимальным вариантом станет выбор среди почвопокровных видов, которые удачно подчеркнут любой элемент ландшафтного участка.

Среди распространенных вариантов стоит выделить несколько вариантов оформления. Одним из таковых является искусственный водоем или фонтан. Не менее привлекательно будет смотреться и альпийская горка. Вьющиеся растения будут заплетаться по всей подпорной стене. Также интересным вариантом станет мох. Для этого стену можно полить кефиром – это позволит ускорить рост растений, а также состарит конструкцию.

Подпорная стенка может стать как прекрасным дополнением запланированного ландшафтного проекта, так и выполнять защитные функции. Так как она находится под открытым небом, то постоянно подвергается атмосферным воздействиям. Чтобы защитить внутреннюю часть конструкции необходимо тщательно обрабатывать швы кладки. Используйте специальные герметики, они позволяют уберечь опору от разрушения или деформации. Различные эксперименты с декорированием позволят получить оригинальные и необычные результаты.

Советы дизайнеров

Подпорная стенка должна гармонично вписываться в дизайн ландшафта – материалами садовых дорожек, цветом и формой ограждающих конструкций и стилевым решением дома. Чуть ниже четыре совершенно разных подпорных стенки:

Стенка не должна выделяться на общем фоне и быть доминантой. Высоты в полметра достаточно для такого сооружения.

Если массивность конструкции подпорной стенки обусловлена технической необходимостью, то ее восприятие можно облегчить устройством лестниц, ниш или встроенных скамеек. Такие комплексы требуют тщательной планировки, но смотрятся просто волшебно.

Оригинальная подпорная стенка с встроенной скамейкой:

Естественным и гармоничным украшением подпорной стены из натурального камня станут растения. Устройство земляных карманов во время кладки, позволяет впоследствии высаживать в них цветы. Вьющиеся растения снизу и лианы, спущенные сверху, добавят общую картину.

Это интересно! Если камни смазать кисломолочным продуктом, типа кефира или йогурта, то на них в скором времени образуется большое количество мха.

Рукотворные украшения тоже могут смотреться отлично. Например, мозаика:

Как создать на участке каменную подпорную стенку

Превращение крутых склонов в террасные фоны, создание фокусных точек в ландшафте – подпорные стены служат многим целям. Действительно, они являются одними из самых распространенных способов устранения проблем, вызванных холмистой местностью!

Грамотно построенные подпорные стены превращают неказистые уклоны в функциональное пространство для сада.

Несмотря на их простой внешний вид, эти стены требуют тщательного планирования – иногда при возведении высоких и длинных стенок приходится прибегнуть к услугам профессионала. Большинство стен не должно превышать одного метра в высоту, если они не спроектированы специалистом.

В этой статье мы рассмотрим строительство более меньших, декоративных подпорных стен из разных видов камня.

Какой вид натурального камня использовать для сооружения подпорной стенки

Подпорные стены могут быть построены с использованием различных материалов, от заливного бетона до натуральных камней и даже кирпича. Для собственноручной сборки существуют готовые каменные блоки, которые предназначены специально для подпорных стен. Они имеют фиксирующий фланец вдоль нижнего края для создания надежного соединения между рядами. Эти блоки часто можно найти в строительных супермаркетах. Но можно использовать натуральные виды камня, не только укрепив ваш склон, но и придав вашему участку «природности» ландшафта.

Самым популярным вариантом изготовления считается использование природного камня. Сооружение, созданное на основании натурального булыжника, будет иметь эффектный и красивый внешний вид. В строительстве чаще всего используют такой природный камень:

• песчаник;
• базальт;
• доломит;
• булыжник;
• гранит;
• кварцит.

Строительные расчеты при проектировании

Поскольку грунт своим давлением оказывает воздействие на конструкцию стен, важно правильно спроектировать ее перед монтажом и предусмотреть возможность сопротивления давящим силам. В противном случае увеличится риск обрушения как самой стены, так и грунта под ней

Как правило, высота для самодельных подпорных стен выбирается из диапазона в 30 сантиметров – полтора метра. Для проведения расчетов необязательно обращаться к профессионалам: вы можете использовать специальные программы, позволяющие быстро просчитать пропорции таких сооружений. Например, подобрать толщину подпорной стенки и другие размеры так, как показано на схеме.

При перепадах грунта придется делать стенку высотой в более чем полтора метра, и в этом случае вам придется выполнять профессиональный монтаж, спланированный при консультировании со специалистами.

Как произвести расчет подпорных стенок разных видов и конструкций

Расчет подпорных заграждений и их фундаментов производят по двум группам предельных состояний. По первой из них вычисления осуществляют в связи с 6 видами проверок. Речь идет об устойчивости стен к сдвигу, повороту и опрокидыванию, а также о несущей способности и прочности основания. Проверки касаются также прочности узлов и соединений, фильтрационной устойчивости и аналогичного показателя у распорных элементов. В расчеты по второй группе входят данные по стойкости к трещинам и прочности соединения «фундамент — подпорная конструкция». Для подпорок типа «стена в грунте» выполняют расчет по стенкам траншеи с тиксотропным раствором. Для ограждений из отдельных частей производят вычисления по параметру продавливания почвы между разными элементами. Расчет гибких стен с распорным или анкерным креплением делают на основании нелинейных контактных моделей или численных методов с нелинейными моделями сплошных сред.

Подпорная стенка из натурального камня

Этот способ возведения подпорной стены является наиболее дорогим и трудоемким, однако наиболее любимым дизайнерами. Ведь дороговизна и сложность постройки с лихвой покрываются достоинствами натурального материала, который естественно впишется в ландшафт и будет гармонично смотреться с другими натуральными природными материалами.

Устройство такой конструкции предполагает наличие фундамента, при этом для достижения устойчивости ширину стены следует брать не меньше тридцати сантиметров.

Помимо этого, важен учет:

1. Собственного веса стены;
2. Адгезионные свойства материала;
3. Степень расширения грунта при низких температурах;
4. Степень давления сухого и влажного грунта;
5. Если конструкция в высоту превышает два метра, то степень напора преобладающих ветров;
6. Происходит ли сезонное подмывание;
7. Вибрация от миом проходящих автомобилей.

Ширина ограждения напрямую зависит от степени рыхлости грунта.

Важные условия:

1. Наличие жесткого грунта;
2. Промораживание почвы должно составлять полтора метра и более;
3. Прохождение грунтовых вод больше 1 метра от поверхности.

Из всех разновидностей природного камня рекомендуется применение доломита, песчаника, кварцита и булыжника. Ограждения получатся надежными и эстетичными. На фото показаны варианты с использованием различных камней.

Нарочито грубая кладка — специально выбираются огромные валуны, грубой случайной формы:

Кладка обработанного камня — такой камень укладывать проще, хотя он дороже:

Очень красиво смотрится сочетание аккуратных ровных линий «цивилизованной» кладки с вкраплениями «хаоса»:

И, наконец, ювелирная художественная кладка — настоящая поэзия в камне:

Это вариант кладки не является таким уж ювелирным, однако сочетание камней и их укладка необычайно гармоничны — потребовались тщательный побор буквально каждого элемента и обработка камней, чтобы получить такие стыки и такой четкий ровный край.

Крепление камней производят при помощи цементного раствора. При этом наиболее крупные укладывают внизу конструкции.

Совет. Чтобы в щелях появился мох и внешний вид стены приобрел налет старины, их заделывают не цементом, а грунтом.

Строение из природного камня

Хорошим украшением дачи являются стены из природного камня – бута. Большая масса строения не требует увязки с холмом. После возведения стена не нуждается в особом уходе и прослужит долгое время. Выкладку камней можно делать насухо, засыпая пустоты плодородным грунтом. В дальнейшем между швами высаживают вьющиеся растения. Но такой вариант требует больших навыков работы по укладке камня. Лучшим вариантом строительства каменной стены на даче своими руками является мокрый метод кладки. Он заключается в укладке камней на цементный раствор.

Выбор материала

Вес каждого камня может достигать 30 кг и более. Размеры и форма так же разнообразны. Поэтому перед кладкой стены его надо рассортировать:

• самые большие образцы пойдут для обустройства фундамента и кладки нижних рядов;
• из крупных камней с ровной поверхностью выкладывают лицевую сторону строения;
• мелкие фракции пойдут внутрь кладки.

В процессе кладки камни придется скалывать до меньших размеров. Для этих целей используют 5-ти килограммовый молоток и долото. После примерки камня на нем делают отметку восковым карандашом. Затем по отметке устанавливают долото под углом в сторону скола и резко бьют молотком.

Особенности перевязки кладки

Перевязку швов неровного бута надо соблюдать во всех направлениях: между бутом в каждом ряду и между соседними рядами:

• камни укладывают попеременно короткими и длинными сторонами;
• для связки лицевой и тыльной части кладки на уровне в 60 см и в последнем ряду делают поперечную кладку. Для этих целей используют крупные фракции бута, равные ширине стены.

Выкладывая стену своими руками, не следует делать строение больше 1-1,2 м. Без определенного навыка стена получится неустойчивой.

Строительство подпорной стенки из камней

Порядок возведения стены

Строительные работы необходимо выполнять при температуре не ниже +5оС. Для заделки пустот между камней отдельно приготовьте жидкий раствор. Далее приступаете к работе согласно инструкции:

1. Сделав разметку участка, приступаете к рытью траншеи под основание. Ее ширина должна быть на 60 см больше толщины стены. Глубину определяют по уровню промерзания грунта, плюс добавляют 10 см для надежности.
2. Дно траншеи плотно трамбуете. Затем расстилаете геотекстиль так, чтобы его края выходили выше обеих сторон траншеи.
3. Сверху геотекстильной ткани насыпаете 15 см гравийную подушку. Если на участке пучинистый грунт, толщину подушки надо увеличить до 50 см с условием заглубления нижнего ряда камней не менее чем на 20 см.
4. По обе стороны траншеи вбиваете по 2 прута с уклоном 8 см в сторону холма на каждые 100 см высоты стены. Между ними натягиваете два шнура по краю лицевой и тыльной стороны стены.
5. На гравий устанавливаете ряд больших камней. Широкие пустоты забиваете щебнем. Далее все мелкие пустоты заливаете цементным раствором. Основание готово для строительства подпорной конструкции.
6. Первый ряд камня укладываете без раствора по лицевой и тыльной кромке строения. Их надо выкладывать с учетом перевязки швов фундаментного камня. Выровняв кладку по шнуру, приподымаете каждый камень и укладываете его на 40 мм слой раствора, пристукивая сверху молотком.
7. Пространство между кромками закладываете меньшими фракциями на цементный раствор. Образовавшиеся пустоты заливаете раствором с добавлением мелких камней.
8. Последующие ряды выкладывают аналогично, постепенно поднимая вверх шнур. Не забудьте сделать поперечную кладку на уровне в 60 см и последнем ряду.
9. Закончив кладку, приступаете к расшивке швов раствором. Для придания эстетичности в раствор можно добавить цветной пигмент. Расшивку лучше делать канавками, чтобы по ним сбегала вода. По мере высыхания раствора, смачивайте швы водой, чтобы они набрали прочность.

С чего начать воплощать идеи декорирования дачного участка?

Лучшее место для отдыха от городских будней – ухоженная дача, где каждый уголок радует глаз. Сложно начинать, когда садовый дизайн пока только в планах, а опыта у большинства жителей мегаполисов почти нет. Нет смысла что-то повторять, если этот декор не имеет практического применения, а без затрат никак не обойтись.

Комфортный отдых предполагает вполне практичный декор участка частного дома или дачного участка:

• удобные дорожки и аллейки, ведущие во все отдаленные уголки, чтобы после дождя сырая земля не липла комьями к обуви и босым ногам;
• беседка, укрывающая от летнего зноя, где можно общаться с близкими и лакомиться свежими фруктами и десертами;
• садовые качели, которые принесут много приятных минут взрослым и малышам;
• площадка для приготовления пищи на открытом воздухе с барбекю, мангалом или другим очагом;
• крытые галереи и арки вдоль дорожек, увитые цветами;
• цветники и клумбы, живые изгороди;
• обустроенная детская площадка с песочницей, мини-бассейном и веселыми фигурками;
• крытые навесы, украшенные ковкой;
• обустроенная зона релаксации с лавочками на зеленой лужайке с декоративными островками из камней и эффектных растений;
• небольшой фонтан или искусственный пруд, куда приятно погрузиться ногами в жару или наблюдать за рыбками и водными растениями;
• эмоциональный садовый декор из дерева и металла, пластиковых бутылок, шин, веревок, кирпича, камней и других материалов.

Большинство элементов легко сделать самостоятельно, потратив немного сил, времени и денег. Многое их того, что станет достойным внимания декором, лежит без пользы в разных уголках участка. Начинают со сбора всего, что может пригодиться в работе, включая подручные материалы, инструмент, гвозди, краски и пр.

Подпорная стенка из бетона

Один из наиболее прочных материалов для подпорной стенки – бетон. Для того, чтобы соорудить на участке бетонную стену, первым делом нужно выкопать ров (0,3-1,15 м в глубину и 0,4-0,5 м в ширину), его дно засыпать щебнем или гравием слоем не более 20 см. Каркас, сваренный из железных прутьев, поместите в ров, затем вдоль стен уложите опалубку. Для опалубки можно использовать тонкие листы фанеры или деревянные бруски.

Поперек опалубки проложите водоотводную трубу, а после этого залейте все бетонной смесью. Чтобы стена выглядела декоративно, ее можно облицевать искусственным камнем или посадить рядом вьющиеся растения. Такая крепкая конструкция прослужит вам долго, поскольку упрочена арматурой.