Как правильно класть ламинат?

Подготовка поверхности перед укладкой

Укладывать ламинат можно на бетонный пол, цементную стяжку, деревянный пол, керамическую плитку и любой другой ровный, прочный, сухой пол. Очень важным требованием к основанию является его гладкая и ровная поверхность, отклонения от горизонтали не должны превышать 2 мм на погонный метр. Для этой цели используют обычный строительный уровень и промеряют всю комнату в разных направлениях. Если обнаружены отклонения, превышающие это значение, их необходимо устранить. При использовании в качестве основания под ламинат цементной стяжки или бетонного пола для их выравнивания можно выполнить дополнительное их покрытие тонким слоем так называемого наливного пола.

Отклонение поверхности от горизонтали при правильной заливке будет не более 1-2 мм на два погонных метра длины. Если по разным причинам это трудно выполнить, можно попытаться сошлифовать выпуклости.

На видео: технология укладки подложки и ламината.

Выбор и укладка подложки

От типа подложки зависит, как долго прослужит новое покрытие, уровень тепло– и шумоизоляции, а также способность пола эффективно сопротивляться нагрузкам. Кроме этого, подкладка под ламинат позволяет нивелировать небольшие погрешности стяжки.

При выборе подложки нужно соблюдать два основных правила:

1. срок службы подкладки должен соответствовать времени эксплуатации ламината;
2. толщина подложки должна компенсировать неровности основания, на которое настилаются ламели.

Для подготовки поверхности под укладку ламината используют следующие виды подложки.

Пробковая

Производится из крошки коры пробкового дерева. Отлично справляется с поглощением шумов, не продавливается под нагрузкой, удерживает тепло и сохраняет свои качества десятки лет.

К недостаткам относят невозможность использования в полах с подогревом и влажных помещениях (ванная) и высокую стоимость. Рекомендуется использовать при монтаже дорогих видов ламелевой доски и в комнатах с постоянным нахождением хозяев (спальня, детская).

Битумно-пробковая

На целлюлозную основу наносят битум и крошку пробки. Такая подложка подойдет для оборудования покрытий с теплым полом, а также для настила ламината в помещениях с высокой влажностью.

Положительные и отрицательные стороны пробки в качестве подложки рассмотрены в работе: «Подложка из пробки под ламинат».

Битумно-пробковая подложка.

Вспененный полиэтилен

Самый дешевый материал. Полиэтилен не восприимчив к повышенной влажности, сохраняет тепло, не подвержен гниению, легко монтируется.

Минусы: плохо справляется с поглощением шумов, малый срок эксплуатации – быстро теряет первоначальную форму, проминается.

Пенополистирол

Производится в рулонах или плитами. Совмещает в себе все положительные свойства других подложек, но не предназначен для устройства теплых полов. Относится к материалам средней ценовой категории.

Пенополистирольная подложка.

Вспененный полипропилен

Недорогой материал, предназначенный для работы в помещениях с повышенной влажностью. Имеет короткий срок службы, поэтому не пользуется спросом.

Хвойная

Производится из натуральной древесины. Отлично справляется с поглощением звуков, удерживает тепло, имеет длительный срок службы. Минус один: высокая цена.

Более подробная информация о всех видах подложки в статье: «Какую подложку выбрать под ламинат?».

Укладка подложки выполняется параллельно с укладкой ламината, чтобы избежать деформации покрытия при производстве работ. Подложка в рулонах раскатывается по длине помещения. Отдельные полосы соединяются встык и заклеиваются скотчем.

Листовая подложка раскладывается в шахматном порядке с обязательной проклейкой соединительных швов.

Хвойная подложка.

О достоинствах и особенностях

К преимуществам данного напольного покрытия модно отнести простоту укладки (зачастую с ней можно справиться своими руками) и относительно невысокую стоимость. А потому если отдать предпочтение именно ламинату, то можно сэкономить немалую сумму, т. к. не придется привлекать к работе специалистов. В принципе, с монтажом справится даже человек, далекий от ремонтно-отделочных работ. Конечно, если будет соблюдать пошаговую инструкцию. Чему, собственно, и посвящен данный материал.

Что означают изображения на упаковке ламината

Некоторые моменты в статье будут опущены, ведь им уже посвящены другие публикации (ссылки предоставлены ниже), где подробно все описано. Что же, приступим!

Зазоры от стен

Напольное покрытие из ламината монтируется по так называемой «плавающей технологии». Это означает, что в процессе
эксплуатации полотно может изменять своё положение в небольших пределах. Изменение температуры и влажности заставляет
покрытие изменяться в размерах и этому не следует препятствовать. Если панелям будет некуда расширяться — покрытие
вспучится, что-то будет препятствовать сужению — разойдутся швы.

Именно поэтому ламинат нельзя приклеивать или прибивать к полу, а также необходимо обеспечить технологические зазоры от
стен и труб. Большинство производителей рекомендуют зазоры 8-15 мм., причём обычно не указывается размер зазоров под
разные площади, только общая рекомендация. Однако вполне логичным будет заключение, что для маленьких площадей зазор
можно сделать меньше, а для большой площади необходим зазор побольше.

Теория конечно хорошо, однако практика показывает, что в большинстве случаев ламинат со временем сужается. Поэтому
зазор нужно делать таким, чтобы его закрыл плинтус с запасом на сужение. В последнее время появилось множество пластиковых
плинтусов с закрываемым зазором в 15 мм. — этого маловато. Стандартный ПВХ-плинтус с кабель-каналом (имеется в виду не самый
дешевый) закрывает 20-25 мм. от стены.

Исходя из закрываемого зазора плюс запас на усыхание полотна, 15 миллиметров — максимальный зазор, который следует оставлять.
Однако это как правило максимальная величина, рекомендуемая производителем, поэтому лучше взять нечто среднее — 1 см. В
большинстве случаев зазора в 10 мм. более чем достаточно. Исключение составляют большие площади укладки, например по всей квартире
без порогов — там следует более щепетильно относиться к данному вопросу.

Когда монтаж производится в одной комнате, может возникнуть необходимость минимизировать зазоры. Причин может быть
множество, как пример — стыковать ламинат с плиткой специальным профилем, который закрывает менее сантиметра. Поэтому
возможно организовать зазоры только возле двух из четырех стен — с одной стороны зазора нет, с противоположной есть.

Укладка ламината

Рекомендуется занести пачки с ламинатом в помещение заранее (за 2 — 4 дня до начала монтажа). Это поможет покрытию адаптироваться к температуре и влажности в комнате. Укладка ламината на бетонный пол с подложкой требует наличия следующих инструментов и вспомогательных материалов:

• распорки (клинья толщиной 1 см);
• лобзик
• киянка (или молоток);
• брусок для подбивки.

По способу соединения деталей различают ламинат с клеевым и замковым креплением(Lock или Click). Для первого способа монтажа понадобится специальный клей. Выбирая его, нужно понимать, что ламинированный пол, уложенный клеевым способом, невозможно демонтировать. Если повреждена одна из панелей, то придется перестилать весь приклеенный пол. Но клей усиливает защиту напольного покрытия от влаги.

Перед тем как положить ламинат на бетонный пол нужно выбрать способ расположения его деталей. Их несколько :

• параллельно окнам;
• перпендикулярно окнам — в этом случае швы между панелями менее заметны;
• по диагонали (под углом 45 градусов) — при использовании этого способа визуально расширяется площадь помещения, но расход материала при таком монтаже самый большой.

Способы выкладки ламината

Порядок выполнения укладки ламината с креплением типа Lock (шип-паз) своими руками на бетонный пол:

• Начать работу с дальнего угла. Положить первую полосу подложки.
• Установить первую доску, таким образом, чтобы между ней и стенами оставались расстояния примерно по 1 см. Для создания зазоров можно установить распорки — клинья.
• Разрезать на две части одну из панелей и установить ее в начале второго ряда (по принципу кирпичной кладки). Замок должен остаться с той стороны, к которой будет примыкать следующая деталь ряда. Чтобы надежно скрепить доски между собой, каждую подбивают с помощью киянки, используя подбивочный брусок.
• Выложить до конца первый ряд. Если потребует площадь пола, то последнюю панель обрезать.
• Последовательно выложить все остальные ряды, чередуя начало ряда то целой деталью, то разрезанной пополам, и постепенно укладывая подложку. При необходимости последний ряд ламината полностью обрезают под нужный размер.
• Чтобы закрыть зазор между стеной и уложенным ламинатом установить напольный плинтус.

Если выбран клеевой способ соединения, то предварительно стыки промазывают клеем.

Правила укладки ламината с креплением типа Click на бетонный пол:

• Сначала укладывают первый ряд до конца. Одну панель в другую вставляют под углом в 45 градусов, а затем приводят в горизонтальное положение: должен прозвучать щелчок.
• Собирают все детали следующего ряда в линию и крепят к уже уложенному на бетон ламинату.
• Последний ряд выложить без дополнительных приспособлений невозможно из-за малого расстояния, чтобы скрепить его детали используют скобу. Один ее конец вставляют в шов, а по другому несколько раз слегка ударяют молотком.

Соединение панелей

Перед тем как постелить ламинат на бетонный пол своими руками внимательно изучите технологию выполнения этой работы. У каждого мастера свой способ, но все они основаны на единых общих правилах. Желательно познакомиться с несколькими и выбрать подходящий для конкретного случая.

Завершающий ряд ламината

Определив, откуда начинать укладку, мастер видит планируемое место окончания работ. Завершающий ряд обычно не вмещается целиком, поэтому панели режут вдоль. Схема разметки присутствует на каждой упаковке материала, облегчая самостоятельный монтаж. При невозможности монтажа куска последнего ряда по месту (наличие помех, например, отопительных радиаторов) рубанком снимаются поверхности замков. После этого ламель можно вставить сбоку, задвинуть вдоль шва на место. В этом случае снижается эффективность крепления, поэтому замок сажают на клей.

Начинать укладку от центра могут специалисты высокого класса с идеальным глазомером. При самостоятельном декорировании пола следует начать от стены, с угла. Технология позволяет обходиться минимумом ручного инструмента, хотя при использовании электролобзика темпы монтажа ламината резко увеличиваются.

Виды ламината

Ламинат существует нескольких видов, которые определяются его предназначением.

От того, какого вида вы приобретете ламинат, будут зависеть его показатели износостойкости, влагостойкости, толщины и ударопрочности, а значит в итоге долговечности.

Конечно, можно приобрести ламинат с самыми высокими показателями, но нужно ли вам это для домашних условий? Ведь от этого будет зависеть цена материала. Значит нужно выбирать оптимальный вариант.

Вообще, если говорить точно, то ламинат различается по классам. А классы в свою очередь разделяются на группы.

Первая группа – это 21, 22 и 23 классы.

Вторая группа — это 31, 32 и 33 классы.

Классы первой группы предназначены для бытового использования.

Классы второй группы применяются в коммерческих помещениях и местах общественного пользования.

Характеристики ламината разных классов приведены в таблице ниже.

Класс ламината	Уровень износоустойчивости	Тип помещения	Толщина, мм
21	Легкий	Спальня	4
22	Средний	Холл, гостиная	5
23	Высокий	Кухня, прихожая, детская	5
31	Легкий	Подсобные помещения	6
32	Средний	Офисные помещения	6-10
33	Высокий	Кафе, магазины, спортзал	12

Есть еще и 34-й класс, но это для особо жестких условий эксплуатации.

Если в ваши планы входит покрытие пола в своей квартире, то вас должен интересовать ламинат первых трех классов. В других случаях это было бы некоторым переплачиванием за ламинат с повышенными эксплуатационными характеристиками. Но практика последних лет показывает, что надежнее все-таки использовать ламинат 30-х классов. Например, для спальни 31-й класс, а для остальных случаев 33-й. Объясняется это тем, что 20-е классы ламината известных европейских производителей действительно подходят для бытовых целей. Но не всегда есть возможность приобрести их продукцию. А вот у менее известных производителей гораздо надежнее брать продукцию 30-х классов.

То есть получается, что многое зависит от ваших возможностей, вашей покупательской способности и серьезности подхода к обустройству квартиры.

Кроме указанных выше критериев, ламинат разделяется в зависимости от материала, из которого он изготовлен. Я не уверен, что эта информация вам нужна, но кратко опишу.

В зависимости от используемого материала ламинат разделяется на следующие группы:

• стандартный
• пробковый
• виниловый
• кварц-виниловый
• ламинат с 3D-эффектом

В нашем случае вас, очевидно, будет интересовать стандартный тип ламината, который изготавливается на основе плит ДВП (древесно-волокнистых) или МДФ со специальным покрытием для придания материалу влагостойкости и ударопрочности.

Описывать свойства остальных видов ламината, наверное, нет смысла, так как это тема отдельной статьи.

Выбираем и укладываем подложку под ламинат

Тонкая эластичная подложка, это основа под ламинат, которая должна быть уложена в первую очередь. Основное предназначение подложки заключается в:

• шумо- и термоизоляционном эффекте;
• нивелировании небольших погрешностей пола.

Стоимость подложки зависит от типа материала. Самыми дорогими являются пробковые покрытия, самые дешевые подожки из вспененного полиэтилена, тонкие листы из пенополистирола, фольгированного пенополистирола.

При выборе подлодки важно помнить, что ламинат не любит влажности. Последствия, которые при этом могут возникнуть, довольно неприятны даже эстетически

Ламели могут деформироваться и коробиться, что сделает поверхность готового пола непривлекательной.

Как правильно класть ламинат в квартире, расположенной на первом этаже, где снизу не отапливаемый подвал, важно также знать. В этом поможет пароизоляционный слой из специальной мембраны

Иногда в качестве пароизоляции может выступить обыкновенная пленка. Если снизу располагается отапливаемое помещение, то на пароизоляции можно сэкономить.

Укладывая пароизоляцию, важно учитывать герметизацию стыков, в виде нахлестки соседних полос, с последующей их проклейкой скотчем

Выбираем направление укладки в комнатах

Для выбора направления укладки ламината есть правило: его стараются класть так, чтобы поток света был направлен вдоль доски. То есть, если в комнате есть окно, планку надо разворачивать короткой стороной к нему, чтобы свет падал вдоль длинной стороны окна. Как на левой схеме. На чем основано такое правило? При такой ориентации относительно окна, свет скользит вдоль длинного стыка. То есть, создается впечатление цельного покрытия. Видны только короткие стыки — в местах поперечной стыковки планок.

Второй момент. При таком положении покрытия более четко видна структура на доске. Но только если поверхность структурированная — с имитацией древесных волокон.

Диагональная укладка позволяет скрыть недостатки геометрии

Но, если комната длинная и узкая, такой способ укладки визуально еще добавит длины. Это совсем не то, что требуется. В длинных помещениях доску разворачивают поперек. Этот вариант с поперечной укладкой — средний на рисунке. Поперечное направление укладки ламината визуально делает помещение короче и шире. А насчет того, что стыки будут видны, последнее веяние — ламинат с фасками. Это специально сформированные бороздки по краям ламинированной планки. Они нужны как раз для того, чтобы выделить стыки. Так что «просматриваемость» стыков — это на любителя. Критично для вас, что они видны — располагайте от окна. Больше заботит правильная геометрия — выбирайте поперечное направление ламината при укладке в длинной комнате.

Варианты укладки ламината — вдоль или поперек комнаты

Есть еще промежуточный вариант — укладка по диагонали. Не можете решить, как правильно класть ламинат — вдоль или поперек — выберите этот способ. Он имеет то преимущество, что проще скрыть недостатки геометрии. Далеко не все комнаты у нас имеют одинаковую ширину в начале и в конце. При продольной укладке приходится регулировать это, подрезая доски вдоль. Это не всегда просто. В случае с диагональной укладкой этой проблемы нет. Правда, расход материала на ту же площадь будет больше — за счет большего количества отходов. Разница в 10-15% от площади комнаты.

Инструменты

С чего начать укладку ламината – с подготовки необходимого инструмента. Для настила ламинированного покрытия сложного и разнообразного набора инструмента не потребуется. Нужно запастись следующими приспособлениями:

1. Измерительный инструмент. Хорошо, если в вашем распоряжении будет рулетка и угольник – строительный или столярный. Но обойтись можно и портновским сантиметром и школьной линейкой.
2. Режущий инструмент. При отсутствии гербовой – электроинструмента (лобзика, паркетки и торцовочной машины), пишем на простой: используем ручную ножовку по дереву и стусло. Благо, сильно много резать не придется. Еще понадобится нож для разрезания подложки.
3. Клинья и прокладки. Прокладки понадобятся для устройства демпферной щели по периметру. Для этого сгодятся обрезки того же ламината или кусочки фанеры десятимиллиметровой толщины. А клинья – для укладки последней доски. Для этой цели можно использовать струбцину, если есть в наличии. Не стоит покупать специальный набор для укладки ламината – это не только бесполезная трата денег, но во многих случаях, еще и бессмысленная: чтобы не продавить железной Z-образной палкой покрытие, потребуется использовать твердые прокладки, а они увеличивают толщину и лапка этой штуки плохо дотягивается до кромки.

Как правило, замки на современных покрытиях не требуют силового забивания – они монтируются руками. А производитель еще и предупреждает о недопустимости использования инструмента. Но на всякий случай достаньте молоток.

Расчет количества материала

Поштучный расчет ламелей. Результат округляют в большую сторону

Перед укладкой плит ламината нужно определить, сколько материала потребуется для работы. Существует 2 способа проведения расчетов:

• По числу элементов. Для определения расхода материала измеряют длину помещения и делят полученный показатель на длину ламели. Результат округляют в большую сторону. Такие же манипуляции проводят с шириной комнаты и элемента. Полученные параметры перемножают. Такой метод расчета используют, если укладка ламината прямая.
• По площади основания. Этот метод является простым, независимо от того, какая схема монтажа использована. Сначала перемножают длину и ширину комнаты. Полученную площадь следует разделить на площадь планки ламината. К полученному значению добавляют 10% количества материала, так как лучше покупать его с запасом и из одной партии.

При расчетах учитывается форма комнаты. Даже современные здания не могут похвастаться идеальными пропорциями, поэтому ламината нужно покупать больше. Не стоит забывать о деформационном зазоре между напольным покрытием и стенами.

Вопросы-ответы

Пользователей интересуют разные нюансы монтажа прокладочных материалом под ламинат. Разберем наиболее частые и найдем на них ответы.

Какой стороной класть подложку?

Подламинатную основу делают из разных материалов. Для большинства не имеет значение какой стороной класть вверх. Если поверхность материала имеет разную шероховатость, то гладкой стороной кладут вверх для лучшего сцепления с панелями, а рифленой вниз к базовоум полу.

Полотно с фольгой укладывают блестящей частью вверх. Это обеспечит сохранение тепла, стремящегося уйти в пол.

Как склеить листы подложки?

Начнем с того, что склеивать подложку между собой не обязательно. Это делается для удобства — чтобы избежать смещения листов при монтаже покрытия.

После укладки соседних кусков прокладочного материала, их скрепляют малярным или специальным строительным скотчем по стыкам. Таким образом получается цельное полотно, устойчивое к временным воздействиям при монтаже ламелей напольного покрытия.

Нужно ли класть пленку под подложку?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Пароизоляционная пленка под подложку ламината желательна для перекрытий из природных компонентов, подверженных накоплению влаги. Обычно ее используют при монтаже пола на деревянные лаги или фанеру.

Также дополнительное покрытие может играть роль добавочного утеплителя, если работы проводятся в холодных или нерегулярно отапливаемых помещениях, а также в комнатах с повышенной влажностью.

Там, где есть централизованное отопление и монтаж проводится на подготовленную бетонную поверхность, стелить пленку под подложку не обязательно.

Можно ли стелить две подложки?

Некоторые пользователи с целью сглаживания огрехов плохой подготовки базового пола, а также улучшения тепловой и шумовой изоляции планируют монтировать два слоя основы под ламинат. Это не правильно! При укладке нескольких слоев стандартных подложек, основа станет слишком мягкой. Это негативно скажется на замках ламината, которые со временем деформируются, а доски начнут просаживаться — «играть».

В такой ситуации более правильно применять однослойный материала увеличенной толщины (5-7 мм) с повышенной плотностью.

Как правильно укладывать подложку под ламинат: вдоль или поперек?

Схемы правильной укладки листовой и рулонной подложки относительно панелей ламината

При рассмотрении вопроса как правильно стелить подложку под ламинат (вдоль или поперек), отталкиваются от направления укладки. Рекомендуется монтировать подкладку поперек панелей. Это уменьшает риск совпадения стыков подложки и ламината. Даже при совпадении, длина таких соединений будет незначительна. При укладке вдоль, стыки совмещаются на бОльших промежутках, что провоцирует проседание панелей, неприятные звуки и разрушение замков. Это сокращает период службы покрытия, портит вид материала.

А можно укладывать ламинат без подложки?

Невзирая на то, что теоретически выполнить монтаж ламината без основы можно, специалисты категорически не рекомендуют этого делать. На бетонном и любом другом основании «голое» покрытие будет издавать громкие звуки при ходьбе. Это некомфортно, как для владельца, так и соседей.

Подобная неприятность обусловлена тем, что подавляющее большинство производителей нижнюю часть ламината делают жесткой. После монтажа она звонко стучит по черновому полу при ходьбе. Панели без подложки не держат тепло, зимой на полу будет отчетливее ощущаться холод. Отсутствие звукоизоляции способствует тому, что соседи будут слышать не только шаги, но и ваши разговоры.

Ламинат со встроенной подложкой

В последние годы стали появляться модели ламината со встроенной подложкой. Они на нижней части панели имеют специальное мягкое покрытие, которое по сути обеспечивает компенсацию мелких неровностей, улучшает звуко- и теплоизоляцию напольного покрытия. Такой ламинат можно сразу укладывать без подложки. Однако стоит иметь ввиду, что стоимость такой продукции будет выше обычного ламината.

Прямой способ укладки ламината: вдоль или поперек?

Монтаж ламината вдоль или поперек относится к прямому способу укладки. Но как же выбрать оптимальный вариант?

Монтаж ламината вдоль линии света является самым распространенным. При таком монтаже ламинированные панели монтируются параллельно длинной стене помещения. Так, освещение от окна сделает незаметными стыки панелей, поскольку нет отбрасывания тени. Настил выглядит идеально гладким, как одна сплошная панель. Этот вариант хорошо подходит для помещений с окном, которое располагается вдоль короткой стены. Однако в угловом помещении с окнами на смежных стенах этого эффекта достигнуть не удастся.

Последовательность прямой укладки ламината.

Монтаж ламелей поперек линии света или вдоль короткой стены помещения менее приветствуется профессионалами, однако такой способ тоже имеет свои плюсы.

Уложив ламинат попрек длинным стенам, вы сможете добиться визуального расширения комнаты.

Но такая укладка в очень узком помещении, например, коридоре, будет и более трудоемкой из-за большого количества подрезки.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод:

• если окно в помещении одно, то делайте укладку ламината перпендикулярно окну, чтобы визуально скрыть стыки;
• если в помещении два окна, расположенные на смежных стенах, укладывайте ламинат перпендикулярно тому окну, которое дает больше света.

Рекомендации

Стелить ламинат следует с соблюдением следующих простых правил:

1. Перед монтажом ламели должны пролежать в помещении в горизонтальном положении минимум сутки, чтобы остыть либо нагреться до комнатной температуры.
2. Укладка ламината разрешена исключительно на сухое основание. Если изначально сделана бетонная стяжка, то класть покрытие допустимо только после полного ее высыхания.
3. Черновое основание перед началом работ необходимо тщательно подмести, чтобы на нем не осталось камешков и иного мусора. Если их оставить под ламинатом, то рано или поздно сначала порвется подложка, а потом повредится и само покрытие.
4. Для выявления перепадов на черновом полу следует пользоваться длинным правилом или уровнем – малейшие прогибы будут видны в появившиеся просветы.
5. Планки лучше всего укладывать от окна, чтобы швы вдоль замков оказались менее заметны при дневном свете.
6. Между стенами и ламинатом должны оставаться компенсационные зазоры шириной 8–10 мм. Без них ламинированное покрытие при тепловом расширении упрется в стеновую поверхность и поднимется бугром посреди комнаты.
7. Чтобы ламели при монтаже не сдвинулись и не закрыли зазоры вдоль стен, следует расставлять распорные клинья. Потом они убираются.
8. Компенсационные зазоры также необходимо делать посреди помещения, если покрытие получается в длину более 10-ти метров. После эти швы подлежат закрытию декоративными порожками из пластика или металла.
9. Подложку и гидроизоляцию следует проклеивать скотчем в местах стыка отдельных их полос. При этом прибивать этот подслой к черновому основанию гвоздиками или прикручивать саморезами нельзя. Прорехи здесь недопустимы.
10. Первый ряд укладывается к стене шипом, для чего он предварительно срезается, чтобы не мешать.

Если стены неровные, то выставлению распорных клиньев и укладке первого ряда надо уделить особое внимание. Чем ровнее будут выложены первые ламели, тем надежней выйдет соединение всех остальных планок

Если в точности соблюдать приведенную пошаговую инструкцию и рекомендации, то уложенное ламинированное покрытие прослужит долгие годы. Особенно сложного в его монтаже ничего нет. Это чтобы разобраться, как выбрать входную дверь в квартиру и потом ее смонтировать, придется включить свою голову по полной. С рассматриваемым напольным финишем все обстоит не так страшно.

Пошаговая инструкция

Особенности замков

Подавляющее большинство ламинированного пола выпускается с двумя типами замков на поперечных гранях: обычные
и легко собираемые (так называемые «Quick-step»).

Обычные замки защелкиваются путем соединения торцов под углом и последующим опусканием одной из панелей. Такое
напольное покрытие собирается рядами: сначала соединяются все поперечные швы в ряду, а затем собранный ряд под углом
защелкивается к уже уложенному полотну.

Легкособираемые панели монтируются по одной: под углом соединяется продольный шов, затем плашка опускается и
защелкивается с предыдущей. Такое покрытие можно собирать как рядами, так и лесенкой.

В интернете есть информация, что существуют поперечные замки типа «LOCK» — якобы защелкиваются они в уложенном
положении, путем простукивания ряда с торца. По своему опыту и опыту коллег могу сказать — таких замков мне не
встречалось. Вполне возможно, что подобные замки существуют (существовали), однако я склонен полагать, что кто-то
написал глупость, а другие её попросту украли. К большому сожалению, такое явление имеет место быть.

Зачастую у панелей с обычными замками, в прилагаемой инструкции можно встретить подобную чушь: ряд собирается без
соединения поперечных замков, а потом с помощью струбцины и молотка эти замки соединяются. Однако на самом деле
конструкция замка не позволяет этого сделать. В результате при попытке соединить поперечные швы ломаются или замки,
или место упора струбцины. Это говорит о том, что не всегда можно доверять руководству от производителя, особенно
недорогого.

В вышеописанных вариантах продольные замки соединяются одинаково: под углом, с последующим опусканием. Очень редко
встречается ламинат с более сложными замками. Преимущественно они встречаются в квадратных плашках, которые собираются
без разбежки последующих рядов. Такие замки собираются аналогично, под углом с опусканием, однако для защелкивания замка
необходимо опустить присоединяемую панель ниже предыдущей. Сделать это возможно если подложить под уже положенную
небольшую прокладку, толщиной в несколько сантиметров, например угольник.

Полотно со «сложными замками» собирается отдельными панелями: сначала присоединяется поперечный замок, а затем продольный.
Подобные замки не распадаются при небольшом задирании ряда для присоединения новых плашек.