Виды и применение мастики для рубероида на крышу

Проблемы ремонта рулонной кровли

Основные проблемы заключаются в том, что покрытие после классического ремонта рулонной кровли начинает «портиться» уже через 1-2 года. Появляются вздутия и разрывы за которыми следуют протечки и намокания утеплителя, после чего он теряет свои теплоизоляционные качества. Часто, через два года приходиться делать повторный локальный ремонт, а уже через 5-7 лет потребуются вновь капитальные работы.

Технология по которой мы работаем В самом начале своей деятельности, мы тоже делали обычный ремонт рулонной кровли, постепенно мы пришли к выводу, что такой способ намного уступает «вентилируемой» или «дышащей» технологии. И начиная с 2002 года, наша компания ООО «Эксперт-Кровля» выполняет исключительно «вентилируемые» или «дышащие» покрытия, срок службы которых, без ремонта, несколько десятков лет.

Наша цена на ремонт рулонной кровли не отличается от средней стоимости на рынке, и начинается, примерно, от 500 рублей за м2. Она зависит от стоимости используемых материалов и сложности конструкции.

Сроки

За один рабочий день мы можем уложить, примерно, 200 м2 – 500 м2 кровельного покрытия.

Экологичность

При ремонте рулонной кровли мы не демонтируем старый настил и нам нет необходимости утилизировать его, и как следствие мы не загрязняем окружающую среду.

Наша технология позволяет не снимать старую кровлю, мы ее высушиваем вместе с утеплителем.

Как и чем крепить рубероид – пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка поверхности

Выбирайте для работы солнечный сухой день, желательно без сильного ветра. Работайте в перчатках, особенно, если имеете дело с горячей мастикой. В зависимости от материала крыши подготовка будет несколько различной. Если у вас бетонная крыша, то очистите ее от пыли и грязи, мха и прочих мелочей. Осмотрите на наличие глубоких сколов и трещин, при их наличии нужно «подлатать» эти места и дать им просохнуть до полного схватывания. Если там присутствовал настил предыдущего рубероида, его потребуется снять и хорошенько почистить поверхность. После этого обработать ее битумным праймером и дать ему высохнуть. Если же у вас крыша деревянная и имеется только стропильная система, нужно сделать основательную сплошную обрешетку. Для этого набиваются широкие доски плотно друг к другу. Иногда это делают даже в два слоя, сначала прокладывая доски горизонтально, потом – вертикально. Получается внешне обычная деревянная крыша, но это недолговечно, поэтому играет лишь роль основания под рубероид, ведь прикрепленный любым другим способом он будет провисать и в особо снежную зиму просто провалится.

Шаг 2: Настил рубероида

Как минимум покрытие будет иметь два слоя: сначала подстилочный рубероид, а затем – кровельный. Поверхность промазывается мастикой, и на нее раскатывается рулон, полученное покрытие разравнивается, чтобы избежать воздушных образований под ним. После этого прокатывается специальным ручным катком, это уплотнит крепление и точно исключит воздушные пузыри. Следующую полосу кладут с напуском на соседнюю около 15 см. При работе со вторым слоем вам может доставить проблемы посыпка кровельного рубероида, поэтому на ширину нахлеста эту посыпку придется сковырять либо очень обильно смазать место мастикой. Каждый слой требуется хорошенько прокатывать катком, пока мастика полностью не застыла. По краям крыши нужно изловчиться с материалами, потому что рубероид придется подогнуть под обрешетку, чтобы обеспечить надежную изоляцию.

Технология устройства гидроизоляции фундамента рубероидом

Выбор материала

22

1. Не приобретайте придавленный, поврежденный или перегретый на солнце товар. В противном случае вы его даже не развернете.
2. Не покупайте продукцию с повреждениями кромок и разрывами на полотне. По краям допускается максимум два надрыва длиной не более 30 мм.
3. В рулоне торцы должны быть на одном уровне, разрешается выступание до 15 мм.
4. Осмотрите разрез листа, светлые пятна свидетельствуют о плохой пропитке полотна битумом. «Пирог» качественного рубероида должен быть коричневого цвета.
5. Рулон на заводе-изготовителе обматывают бумажной полосой шириной более 50 см.
6. На этикетке должна присутствовать надпись, что товар соответствует ГОСТ 10923-93 и ТУ конкретного производителя. Штамп компании имеет размеры 150×200 мм. Убедитесь, что есть дата выпуска товара, название завода-изготовителя, номер партии.

• На рулонах всегда нанесена длина и ширина товара. Рассчитайте площадь поверхности стены, разделите на площадь одного рулона и узнаете искомое число листов. Если планируется стелить два слоя, умножьте результат на два.
• Чтобы покрыть 1 м2 вертикальной стены, понадобится 300-900 г смолы, горизонтального участка — 1-2 кг.
• Для уменьшения расхода контролируйте глубину слоя с помощью толщиномеров или подручных средств.

Подготовка фундамента для монтажа рубероида

Подготовка поверхности выполняется следующим образом:

• Осмотрите стену на наличие повреждений, определите варианты их устранения.
• Щели расширьте и заделайте цементным раствором.
• Если обнаружите большое количество раковин, заполните их специальным мелкозернистым цементным раствором. Доработка необходима, чтобы избежать образования пузырьков при нанесении битума.
• С помощью болгарки закруглите острые углы и выступы, которые могут повредить полотно.
• Удалите с поверхности пыль и другие загрязнения.
• Убедитесь, что стена сухая. Степень влажности можно определить с помощью влагомера. Максимально допустимая величина — 4%. При отсутствии прибора накройте участок полиэтиленовой пленкой размером 1×1 м, закрепите липкой лентой и оставьте на сутки. Если под ней появилось влажное пятно, перегородку необходимо высушить с помощью строительного фена.

Вертикальная гидроизоляция рубероидом фундамента

1. Нанесите щеткой праймер или другую грунтовку на стену в один слой. На участки, покрытые свежей цементно-песчаной штукатуркой — в два. Подождите, пока перегородка высохнет.
2. Налейте в ведро жидкий битум и перенесите к месту работы.
3. Окуните в раствор широкую кисть и проведите по поверхности сверху вниз. Следующий слой выполняйте с нахлестом на первый.
4. Монтаж рулонного изолятора заключается в расплавлении рабочей стороны рубероида паяльной лампой и наклеивании на подготовленную стену в направлении «снизу вверх». Если смола на основе застыла, разогрейте ее паяльной лампой.
5. Приложите рулон рабочей стороной (без присыпки) к смоле, прогрейте паяльной лампой, раскатайте и придавите. Не перегревайте образец, чтобы он не потерял свои качества. При наличии дренажа изолятор должен наклеиваться ниже уровня водоотводных труб.
6. На следующем полотне промажьте края листов мастикой (ширина полосы 15-20 см) и приклейте с нахлестом на соседние образцы.
7. В регионах с повышенной влажностью или в местах, где почва очень влажная, положите второй слой рубероида. Для этого промажьте мастикой уже закрепленные листы и повторите предыдущую операцию. Два ряда рекомендуется клеить при просачивающейся воде, три — если гидростатический напор более 0,1 мПа. Оптимальная толщина «пирога» — 5 мм.
8. Для защиты покрытия прислоните к рубероиду лист фанеры или другого материала и засыпьте траншею землей.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента рубероидом

• На дно котлована насыпьте слой жирной глины толщиной 20-30 см и утрамбуйте его.
• Залейте его бетоном толщиной 5-7 мм, выровняйте поверхность в горизонт. Для работы понадобится цемент очень высокого качества.
• После полного высыхания стяжки (через 10-15 дней) тщательно обмажьте ее битумом.
• Положите на мастику первый слой рубероида с нахлёстом 15-20 см на соседние листы. Стыки «проварите» с помощью газовой горелки. Полотно должно выходить за стены на 15-20 см, чтобы после возведения перегородки можно было завернуть его вверх.
• Повторно промажьте пол мастикой и приклейте второй ряд перпендикулярно первому.
• Подождите, пока застынет смола, и залейте основание бетоном толщиной 5-7 мм.
• После сооружения фундамента листы загните вверх и зафиксируйте с помощью смолы к вертикальной поверхности. Помещение получится полностью закрытым снизу от грунтовых вод. Таким образом создается преграда для капиллярного поднятия жидкости по стенам.

Крепление и укладка профилированных листов на крыше

Перед выполнением любых кровельных работ, включая решение вопроса, как уложить профнастил на односкатную крышу, обязательно следует позаботиться о безопасности, чтобы жизни и здоровью людей, работающих на высоте, ничего не угрожало, а кровельное покрытие осталось неповрежденным. Подробная инструкция по монтажу профнастила на крышу поможет сделать все правильно.

Для достижения этой цели используют следующее:

• , Перед тем,как класть профнастил на крышу, нужно подготовить специальные тросы для страховки и монтажные пояса.
• Ограждения для защиты на крутых скатах.
• Нескользящую мягкую обувь для передвижения по кровле, которая также защитит от повреждения кровельный материал. В случае обнаружения повреждений следует использовать для устранения проблемы специальные составы.

В процессе монтажа важно понимать, как правильно прикручивать профилированные металлические листы. Для этого рекомендуется использовать специальные кровельные саморезы или гвозди, под шляпки которых обязательно подкладывают резиновую или полимерную прокладку

Резать профнастил и доборные элементы аналогичного качества можно только с помощью следующих инструментов:

• Ножовка для резки металла, зубья которой имеют небольшой размер.
• Дисковая пила, выполненная из твердых сплавов, и способная работать на высокой скорости.
• Ножницы для резки жести.
• Специальный электрический резак.

Как клеить рубероид своими руками

Перед началом проведения работ определяются с видом клеевого вещества (холодная или горячая разновидность), подготавливают необходимые инструменты и защитную одежду.

Процесс укладки материала выглядит таким образом:

1. Поверхность, на которую будет накладываться материал, освобождают от остатков старого рубероида, устраняют все частички грязи и пыли. Если поверхность бетонная, то рекомендуется предварительно покрыть ее слоем праймера, чтобы улучшить характеристики адгезии. Если крыша деревянная, создают обрешетку из обрезной доски, заделывают все щели и отверстия.
2. Из рулона нарезают полоски соответствующей длины, при этом делая запас с обеих сторон минимум по 20 см. Если уклон крыши не превышает 3 градусов, допускается монтировать рубероид как вдоль ската, так и поперек. Если этот показатель превышает нормативные значения, но работы проводят только вдоль ската. Это предупредит застаивание воды во время ливней и таяния снега.
3. После того как поверхность подготовлена, намазывают ее мастикой, не ждут, пока она затвердеет, а сразу же накладывают рубероид с нахлестом в 10 см. После этого прокатывают материал валиком, пока он полностью не прилипнет к поверхности. Чтобы сделать такой валик, используют кусок трубы из металла.
4. Далее наносится следующий слой клея, а рубероид смещается на ½. Таким образом монтируют все подкладочные слои.
5. Перед монтированием последнего слоя избавляются от скопившихся пузырей воздуха. При необходимости проходятся по всей поверхности еще раз валиком. Во время проведения работ следят, чтобы все стыки были качественно проклеены и не возникло деформации материала.

Если все работы были выполнены качественно, срок службы смонтированного материала составит не меньше чем 5 лет.

Основные тонкости укладки еврорубероида

Все работы на первый взгляд могут показаться простыми. Однако на бетонную крышу не так уж легко класть рубероид. Перед укладкой материала необходимо очистить крышу от мусора и природных осадков (влаги, снега, воды). Для того, чтобы узнать, как правильно положить рубероид, необходимо обратиться к специалисту, за спиной которого не один десяток подобных работ. Специалист поможет правильно подобрать материал и поможет подсчитать нужное его количество.

Помните! Как минимум, укладывается два слоя рубероида. Первый слой можно укладывать без использования сыпучих материалов. Это подстилка. На второй слой используется самый современный вид покрытия – еврорубероид. Этот рубероид продается с гранитной посыпкой в комплекте.

Преимущества и недостатки рубероида для покрытия крыши

Многие удивляются, что при наличии различных современных кровельных материалов некоторые строители продолжают использовать рубероид. А все благодаря массе преимуществ, которыми обладает данный материал. К ним относят:

• материал не промокает и отлично переносит высокие температуры, не вздуваясь;
• поглощение воды составляет всего 1,5%;
• при правильной укладке материал практически не подвергается деформации;
• рубероид достаточно устойчив к воздействию агрессивных и химических веществ;
• гибкость остается даже при низких температурах;
• самое главное преимущество – небольшая цена.

Но, как и любой другой материал, рубероид имеет некоторые недостатки. Самый главный из них – срок службы, который достигает буквально 6 лет при правильной укладке. После этого вам либо придется делать ремонт, либо заново перестилать листы. Кроме того, покрытие боится наледи, поэтому при удалении талого снега с крыши нужно быть аккуратными, чтобы не сбить само покрытие.

Марки рубероида: как в них разобраться?

Прежде всего, необходимо понять, что представляет собой этот материал. Традиционный, давно известный нам рубероид – это рулонный материал из плотного картона, имеющий битумную пропитку, с более плотным верхним слоем, гладким или имеющим посыпку. Более современные модификации рубероида могут быть выполнены на основе стеклоткани, что обеспечивает дополнительную прочность и водонепроницаемость материала. Так называемый еврорубероид имеет, кроме того, наплавной полимерный слой, который при нагреве образует вязкую поверхность, обеспечивающую приклеивание рубероида к основе. Еврорубероид не требует нанесения мастики между слоями.

Разновидности листов рубероида

Традиционный рубероид имеет буквенно-цифровую маркировку, указывающую на его назначение и технические характеристики. Для каждого слоя покрытия необходимо выбирать соответствующий рубероид.

Первая буква в маркировке всегда «Р», она означает тип материала – рубероид. Вторая может быть «К» – кровельный, или «П» – подкладочный. Третья буква в маркировке указывает на вид верхнего слоя: «К» или «М» – крупно- или мелкозернистая, «Ч» – чешуйчатая, «П» – пылевидная. Также может быть маркировка «Э» – эластичный. Цифры в маркировке означают плотность картона в граммах на квадратный метр.Для нижних слоев кровли выбирают рубероид марки РПП или РПЭ, для верхнего слоя – РКК, РКМ, РКЧ, РКП. Наплавляемый рубероид имеет соответственно маркировку РМ и РК.

Марки рубероида

Готовим поверхность крыши

Важное условие: ваша крыша должна быть сухой. В дождь крыть рубероидом не следует!. Рубероид укладывают на ровное основание, стропила или опору

Все кровельные работы с рубероидом выполняют только в ясную погоду. Если идут дожди, можно устроить навес и продолжить работы, но только если поверхность осталась сухой или не отсыревает от брызг, тумана, повышенной влажности воздуха. Иначе материал просто не приклеится

Рубероид укладывают на ровное основание, стропила или опору. Все кровельные работы с рубероидом выполняют только в ясную погоду. Если идут дожди, можно устроить навес и продолжить работы, но только если поверхность осталась сухой или не отсыревает от брызг, тумана, повышенной влажности воздуха. Иначе материал просто не приклеится.

Если нужно закрыть рубероидом плоскую бетонную крышу (например, из Ж/Б перекрытий), то поверх перекрытия делается армированная стяжка, толщиной 3-5 см, с уклоном (1 см на погонный метр) в одну сторону для облегчения схода снега или к водосточному желобу. На просохшую очищенную стяжку кистью или валиком (вариант – вылить ковшик мастики, размазать шваброй) аккуратно наносят нагретую или холодную (смотреть рекомендации на банке) битумную мастику. Когда схватится, можно приклеивать первый слой рубероида.

Если уклон небольшой. обрешетка нужна сплошная (доски впритык или фанера, ДСП), иначе снег может продавить полотно и рубероид начнет разрушаться. Уклон более 30-40 градусов позволит сделать несплошную обрешетку, но просветы максимум 30 мм.

Чтобы сделать обрешетку скатной крыши. надо с чердака просовывать между ферм доску и, приложив с внешней стороны, прибить её к ферме. Начинают делать обрешетку снизу, когда обрешетка будет чуть больше ширины рулона, она промазывается мастикой и на неё ставится простилочный слой рубероида параллельно нижнему краю крыши. Крепится шиферными гвоздями. Потом делается следующий слой обрешетки, и т. д.

Как наносить проникающую гидроизоляцию фундамента для 100% защиты подвала вашего дома от протекания.

Технология кирпичной кладки поможет в короткие сроки возвести пристройку к дому, читайте подробное руководство .

Мастика ABIZOL KL DM TYTAN

Современный клеящий состав густой консистенции применяется для рубероида всех марок. Основные характеристики мастики:

• температурный диапазон проведения работ — от +5 до +35 °С,
• расход 0,8–1,5 кг на 1 кв. м,
• время высыхания минимум 24 часа,
• возможность работать на слегка влажных поверхностях,
• устойчивость к слабым кислотам и щелочным основам,
• время окончательного набора свойств составляет 14 дней.

Клей готов к применению в холодном состоянии. Наносят его с помощью кровельной щетки или макловицы. При укладывании в несколько слоев ждут, когда первый слой высохнет, и только потом продолжают работу.

Описание и особенности материала

Гидроизоляционный рубероид – строительный материал, изготавливается и поставляется в рулонах. Основой изделий является картон, который пропитывают легкоплавкой фракцией битума с обеих сторон.

Дополнительно с внешней стороны наносится ещё один слой из тугоплавкого битума с последующей посыпкой гравием или каменной крошкой. Посыпка исполняет роль своеобразной арматуры, придающей дополнительную прочность материалу.

Сфера применения

Рулонные материалы используют для устройства влагозащитных покрытий фундаментов различной конструкции. Вот ряд примеров:

Ленточный монолитный

На дно вырытых траншей с песчано-щебёночной подушкой укладывают битумный картон в два слоя.

Причём последние полосы укладывают тыльной стороной вверх или используют толь. Это нужно для того, чтобы посыпка не создавала микро воздушных полостей, и рубероид мог плотно прилегать к бетону.

После снятия опалубки все поверхности монолита очищают от неровностей и наплывов, трещины чеканят раствором. Горизонтальную поверхность ленты доводят до идеально ровного состояния.

Бетон обмазывают горячей мастикой или используют газовую горелку для плавления нижнего битумного слоя рубероида. Затем рубероид прикатывают к монолиту специальным валиком.

Ленточный сборный

Все работы по обустройству гидроизоляции аналогичны оклейке монолитного фундамента. Отличием является отсутствие опалубки.

Цементную стяжку верха ленточного фундамента обязательно железнят. Процесс представляет собой затирку полу застывшего раствора сухим цементом. Образуется прочный слой с большой адгезией.

Подвальные помещения

На открытом грунте подвала устраивают песчано-щебёночную подушку. Поверх песка кладут листы рубероида. Затем устраивают бетонную стяжку толщиной минимум 50 мм. Если пол подвала оказывается ниже уровня грунтовых вод, то стяжку делают толщиной 100 мм.

Цоколь

Битумный картон укладывают поверх цокольной кладки. Совместно с гидроизоляцией низа фундамента создаётся двойной кордон, препятствующий проникновению влаги в структуру стен и перекрытий здания.

Свайный

Распространённая практика гидроизоляции свай заключается в двойном оборачивании рубероидом верхней (наземной) части опор с предварительной обмазкой горячей битумно мастикой. Для небольших приусадебных построек сваи формируют в опалубке из свёрнутого в трубы рубероида, который представляет собой готовую гидрозащиту основания дома.

Плитный

Песчано-щебёночную подушку в опалубке застилают двумя слоями рубероида без посыпки (толь). После этого производят заливку опалубки бетоном.

Долговечность производимой гидроизоляции может быть обеспечена только при полной очистке от пыли, грязи, жирных образований и устранения сколов, трещин и прочих изъянов изолируемых поверхностей фундамента.

Какая битумная мастика подходит для ремонта?

Но современный строительный рынок предлагает большой выбор самых разных битумных мастик, которые отличаются по своему составу. Условно битумные мастики, которые используют для кровли, делят на такие виды.

Мастика холодного применения

Это однородный состав, уже готовый к использованию. По желанию вы его можете разбавить различными растворами, и быстро использовать, пока сам раствор не испарился и мастика не вернула свои первоначальные свойства.

Холодная битумная мастика – спасение для кровли, когда нужно решить проблему в максимально сжатые сроки. Причем такая мастика универсальна и подходит практически для любых покрытий. А ведь и подготовительных работ для нее не нужно – ни костра, ни газовой горелки.

Плюс самый удивительный момент: холодную мастику разрешено наносить даже на мокрое покрытие! Это – идеальный вариант, когда нужно срочно остановить протечку в крыше.

Отметим, что некоторые виды холодных мастик все же нужно немного подогреть – всего до 30-40°С.

Мастика горячего применения

Использовать битумную мастику можно как готовую, прямо с магазинных полок, так и делать ее самому.

Эту мастику нужно разогревать до 150-180°С

Здесь важно соблюдать все правила техники безопасности, ведь наносить такую мастику на ремонтируемые места нужно только в горячем виде. Зато, как только мастика остынет, она приобретет нужную вам форму

Готовить битумную мастику на самом деле не сложно:

Шаг 1. Разжигаем хороший костер.
Шаг 2. Кладем по бокам два обычных кирпича.
Шаг 3. Берем любое старое ведро и кладем туда кусок битума.
Шаг 4

Осторожно помешиваем, чтобы не расплескался.
Шаг 5. В несколько слоев замазываем трещину или дырку.

И отличная замазка для ремонта крыши получается из горячей битумной мастики, которую готовим из опилок и сухого песка. А приготовить такую мастику вы можете самостоятельно, только все делайте аккуратно:

Но даже в готовую битумную мастику вы можете по желанию вносить свои добавки, модификаторы и растворители. Так, для ремонта кровли на наклонной плоскости, чтобы нанесенная мастика не стекала, добавьте загуститель, а если мастика слишком густая для горизонтальной поверхности и «не заталкивается» в трещину, используйте растворители.

Мастика на водной основе

Такой вид битумных мастик относится к самым экологичным. Такая мастика более безопасна и проста в нанесении, и в нее входит куда меньше токсичных веществ.

Битумная мастика с добавками и наполнителями

Сегодня в самую обычную битумную мастику добавляют и пластификаторы, и минералы, и самые разные связующие, чтобы изменить ее свойства в нужную сторону. И это хорошо, ведь для ремонта одной и той же кровли вам в разное время может понадобится:

• достаточно густой состав, чтобы заделать дыру;
• достаточно жидкий, чтобы изолировать края листов;
• особо пластичный, чтобы скрепить две половинки растрескавшегося шифера.

Поэтому давайте рассмотрим каждый вид по отдельности, а вы уже определитесь, какой на данном этапе нужен вам:

Каучуковые и полиуретановые битумные мастики

Рекордсмены в плане эластичности – битумные мастики с каучуком и полиуретаном. Их защитная пленка, которая образовывается во время ремонта, способна растягиваться без разрывов в 20 раз!

https://youtube.com/watch?v=vRR9wSMKA_I

Битумно-латексная мастика

Еще один относительно новый вид битумной мастики – битумно-латексная. В ее состав добавлены разные синтетические связующие вещества и минеральные наполнители. Говоря простым языком, это битум и латекс, которые обогащены такими наполнителями, как асбест, волокна минеральной ваты и модификаторы. Чем лучше обычной битумной мастики? Такая ремонтная смесь обладает не только прочностью, но и более высокой водонепроницаемостью.

Битумная мастика с масляным растворителем

А вот битумная мастика с масляным растворителем и вовсе не твердеет. Но ее есть смысл использовать для ремонта только тех кровельных элементов, которые подвержены постоянной вибрации. Дело в том, что битумно-масляная мастика вообще не образует жесткую пленку, зато никогда не растрескивается, пластична и в любых условиях сохранят целостность защиты.

Битумно-резиновая мастика

И, наконец, довольно известная среди обывателей битумно-резиновая мастика. Ее активно используют для автомобилей, но и для ремонта кровли это – замечательный вариант. Такая мастика отличается особой стойкостью к растяжениям, ударам и вибрации. А, самое главное, еще и сцепляется с любой поверхностью!

А теперь – о том, что делать со всеми этими мастиками и как именно ими ремонтировать самые разные кровельные дефекты.

Мастика для рубероида – почему используем такой способ крепления?

Сегодня же такой способ потерял всякое уважение со стороны строителей, так как время показало губительную ненадежность такого покрытия. Во-первых, оно получается не таким гладким и герметичным, как хочется, воздушные зазоры быстро становятся местами аварийного ремонта. Во-вторых, деревянные рейки, которые набиваются на рубероид, быстро выходят из строя. В-третьих, для крыши требуется несколько слоев материала, и все их нужно постараться прибить вместе, либо рейки крепить после каждого настила, а это вовсе не добавляет ни красоты, ни надежности.

При креплении мастикой все получится намного лучше. Все слои будут надежно скреплены, воздушные ямы будут отсутствовать, сам клеящий материал даст дополнительную гидроизоляцию и стойкость к протеканию и разрушению. Поверхность кровли будет ровная и выдержит нагрузки лучше. Для работ потребуется подстилочный и кровельный рубероид, битумный праймер (играет роль грунтовки) и мастика, а для подгонки листов могут понадобиться ножницы или нож. Единственным неудобством будет некоторая особенность работы с горячей мастикой, но это не самое страшное, зато надежное мероприятие.4

Как разбавить?

Если такой битумный клей загустел, его можно разбавить, правильно подобрав растворители. Современные производители в битумные клеи добавляют различные присадки и наполнители, которые увеличивают эластичность клеевого слоя:

• резиновые;
• полиуретановые;
• каучуковые;
• масляные;
• латексные.

Загустевшие клеевые составы, сделанные на основе битума, можно развести универсальными растворителями:

• низкооктановым бензином;
• уайт-спиритом;
• керосином.

При растворении битумного клея можно придать ему нужные технологические характеристики, добавив определенные компоненты.

• Если нужна антикоррозийная мастика, которая будет наноситься на металлические поверхности, нужно добавить в масляно-битумный клей машинное масло. В этом случае смесь, которую планируется использовать для нанесения на металлические подземные коммуникации, не будет затвердевать. Получаемая после нанесения такого состава на поверхность материала пленка будет долго оставаться эластичной. Использовать подобную смесь можно только при проведении гидроизоляции на трубопроводах и системах отопления.
• При работе с кровлей кроме растворителя в битумный клей рекомендуется добавлять не масло, а резиновую крошку. Это обеспечит долговечность и прочность клеевого состава за счет улучшения его эластичности. В этом случае клеевой слой после затвердевания получится нужной прочности и сможет выдерживать повышенные механические нагрузки и удары.

Правильно подобрав готовый битумный клей для монтажа рубероида, можно самостоятельно не только починить мягкую кровлю, провести гидроизоляцию фундамента или антикоррозийную обработку металлического трубопровода, но и установить мягкую кровлю на своем дачном доме, сарае или гараже без лишних финансовых затрат.

Вертикальная гидроизоляция

Суть работы заключается в нанесении защитного слоя на внутреннюю и боковую поверхность фундамента. Для этой цели подходят: битумная мастика и сухая смесь. С учетом условий эксплуатации и расположения основания, вертикальная гидроизоляция бывает:

• обмазочной;
• проникающей.

Задача обмазочной изоляции – обеспечить защитный слой, который исключит контакт основания с влагой. В ход идет битумно-полиуретановая или битумно-каучуковая мастика. После нанесения образуется водонепроницаемый слой. Преимущества: высокая прочность, отличная эластичность, простота нанесения, скрытие трещин при усадке. Минусы: возможность отслоения от поверхности и небольшой эксплуатационный срок.

Обратите внимание! Вертикальная гидроизоляция может выполняться тем же наплавляемым рубероидом

Что касается проникающей гидроизоляции, то она выполняется благодаря смесям, в составе которых есть кварцевый песок, цемент и активные вещества. Смесь наносят на основание снаружи и изнутри. Она реагирует с материалом и заполняет собой поры и трещинки. Тогда влага не сможет проникнуть в бетон.