Себе в удовольствие: из чего и как сделать парилку

Чем лучше обшить парилку?

Оптимальным материалом для внутренней отделки бани считается деревянная вагонка. Этот материал имеет эстетичный вид, невысокую стоимость и отличные эксплуатационные свойства.

Отличительными особенностями вагонки для отделки парилки русской бани являются:

• устойчивость к воздействию влаги и появлению плесени;
• высокая звуко и теплоизоляция;
• низкий уровень теплопроводности;
• экологичность;
• красивый внешний вид;
• устойчивость к деформациям и длительный срок службы;
• простота обработки и возможность получить идеально ровную поверхность.

При этом лучше всего использовать, так называемую евровагонку.

В отличие от обычной вагонки для парилки, этот вид отделочного материала:

1. Проходит предварительную принудительную сушку.
2. Имеет восьмимиллиметровое пазогребневое соединение.
3. Не растрескивается благодаря компенсационным отверстиям с обратной стороны.

Пол

Проливной деревянный пол делается из обычных досок, обычно 40 мм толщиной, которые крепятся к лагам, а те, в свою очередь, лежат на кирпичных столбиках и на обвязке фундамента. Однако здесь мы не говорим об устройстве пола от и до.

Нас интересует только отделка своими руками пола. Для того, чтобы подготовить доски к креплению, они должны быть хорошо обструганы со всех сторон. Хорошо пройтись шлифовальной машинкой — чем меньше неровностей, тем меньше воды задержится на поверхности древесины.

ВНИМАНИЕ! Помните, что доски пола никогда не примыкают к стенам, между стенами и покрытием обязателен сантиметровый зазор (его обычно закрывают плинтусом).

При креплении досок проливного пола нужно оставлять между ними зазор 4-10 мм. Собственно, в зазорах весь смысл. И желательно оставить пару досок не закрепленными, чтобы можно было контролировать подпольное пространство на предмет состояния слива, наличия мусора и т.п.

Самое главное при креплении досок к лагам — это то, что крепежная деталь (саморез, например) должна уходить в лагу под углом примерно 45 градусов. Это гарант надежности.

Сухой пол предполагает использование шпунтованных досок, то есть имеющих соединение «гребень-паз». Такие доски обеспечивают плотное прилегание, не пропускающее воду. Настил из шпунтованных досок крепится на лагах аналогично тому, как это делалось в предыдущем случае — крепеж уходит в лагу под углом в 45 градусов.

Однако есть одно отличие — предпочтительнее скрытое крепление, которое может производиться через паз либо финишными гвоздиками (без шляпок), либо скобами. Также допустимо использование кляймеров (если не заржавеют), а они тоже крепятся саморезами, гвоздями, скобами.

Керамическая плитка

• Сначала нужно нивелировать поверхность, если она неровная. С этой целью может использоваться грунтовка.
• Плитка готовится к укладке нанесением клея как на нее саму, так и на пол — два ровных тонких слоя клея на обеих поверхностях. На полу используйте зубчатый шпатель, который надо двигать под углом в 60 градусов к поверхности пола.
• Первый ряд выкладывается ровно целыми плитками у стены, противоположной входу. Если стена неровная, есть скос, то его заполнять не надо — выкладывайте по направляющей, а увеличивающееся в процесс расстояние между стеной и плиткой потом заполняется нарезанными кусками. Так вы получите правильную геометрию.
• По высоте плитки выравниваются с помощью резинового молотка и деревянного бруска.
• Не забывайте крестики, чтобы швы были ровные. Позже крестики вынимаются, а швы заполняются затиркой. До затирки должно пройти не менее 24 часов, во время которых по плитке ходить нельзя! Перед затиркой следует протереть плитку влажной тряпкой. Затирка наносится резиновым шпателем, а излишки снимаются через несколько минут губкой.

ВАЖНО! Затирку не используют между стеной и полом, там находится компенсационный шов, его не будет видно под плинтусом, заполнять его не надо.

Подготовка раствора для заливки

Пол в парилке своими руками обустраивается с использованием раствора, приготовленного с использованием вспученного песка. Это не только сможет гарантировать более высокую прочность монолиту, но и сделает пол более теплым. Допустимо применить и перлит, который засыпается взамен песка. Первоначально подготавливаются все сухие ингредиенты, которые засыпаются в бетономешалку. Для этого необходимо подготовить два ведра перлита. Его следует залить 10 л воды. После того как масса стала однородной, можно приступать к добавлению 5 л цемента. Состав должен перемешиваться в течение 5 минут, после можно добавить 5 л воды и продолжить перемешивание.

После того как смесь обретет однородность, можно переходить к добавлению 2 л воды и 10 кг песка. После все снова перемешивается и оставляется до заключительного перемешивания. После того как состав обретет пластичность, его можно начинать укладывать. Стяжка должна получиться без погрешностей, но ровной быть не должна, так как предстоит обеспечить наклон. Застынет все через 5 дней.

Подготовка к сооружению парной

Планируя строительство парилки, надо решить, какой она будет по размеру. На одного человека в парной должно приходиться 0,7 м².

Тесной, как и очень просторной, парилку делать не нужно. В первом случае она будет неудобной, а во втором — довольно прохладной, ведь нагреть большое помещение сложно. Предпочтительно создавать парную размерами 2×2,4 метра. Но от стандартных решений отходить не запрещается.

Определение размеров парной

В некоторой степени ширина парилки зависит от способа размещения человека на полке. Если запланировано, что отдыхающий в бане будет сидеть на помосте, то помещение делают компактным.

Когда решено париться лёжа, для создания парилки предусматривают больше пространства. В этой ситуации оптимальной считается ширина, равная росту самого высокого человека в семье, плюс ещё 20 см.

Размеры полка и бани выбирают, учитывая положение, в котором удобно париться

Высота парилки может составлять от 2,2 до 2,4 метра. Она определяется исходя из роста самого высокого посетителя бани. Входя в парилку, этот человек не должен задевать потолок головой.

Монтаж пола, канализации и водоснабжения

Строительство парилки лучше рассчитать так, чтобы наружную часть канализации соединить с домовой системой, или сделать собственный септик.

Вровень с полом располагают в моечной и парной водосливные тропы. Затирочными составами необходимо обработать получившиеся зазоры. Для того чтобы подключить в систему унитаз, понадобится тройник.

Для монтажа понадобятся трубы, уголки, тройники, фильтр грубой очистки и манометр. Система водоснабжения должна быть надежно теплоизолирована (от замерзания в зимнее время).

Деревянный пол

Парная в бане бывает с протекающим деревянным полом или нет. Если вода через щели между досками стекает в грунт или систему водоотведения, конструкция получается более дешевой и менее трудоемкой.

Но построить парную с таким устройством и теплыми полами не получится. В качестве основы для протекающего пола можно использовать лаги из сосны или лиственницы. Их лучше укладывать с перепадом, для того чтобы обеспечить наклон пола для стекания воды.

Если вода будет уходить в грунт, делают песчаную подушку, засыпанную на 25 см щебнем, либо монтируют лоток для водосбора в приямке. Между лагами и грунтом необходимо ставить не менее 15 см для вентиляции подполья.

Для непротекающего настила понадобится черновой пол из горбыля, второсортных досок и обрезков. Сверху него настилают гидроизоляционную пленку, рубероид или пергамин.

Потом засыпают слой керамзита, или укладывают другие утеплители. Чистовой пол делают из шпунтованных досок, которые в парной гвоздями не закрепляют.

Бетонный пол

При подготовке основания для бетонного пола роют дренажную яму или устраивают трубопровод в сточную канаву. В приямке уплотняют землю, засыпают щебень 15-20 см.

Бетон лучше заливать в 2 слоя, между которыми располагают теплоизоляцию с прокладками водоотталкивающего материала, например рубероида.

Армировать верхний слой можно сеткой-рабицей. Сверху бетона укладывают керамическую плитку, и затирают швы цементной смесью.

Разновидности эконом бань

Экономичная баня на даче – это отличное решение для малогабаритных садовых участков, площадь которых не превышает 10 соток. А значит, и само строение должно быть эргономичным: до 6 метров в длину и 4 метров в ширину.

Рассмотрим основные варианты конструкций, которые можно выгодно обустроить на небольшом частном участке.

Каркасная

Самая простая каркасная баня возводится на облегченном основании, имеет износостойкий деревянный каркас, обшитый качественными материалами.

Чтобы маленькой каркасной бане обеспечить дополнительную защиту от негативного воздействия влаги и перепадов температур, конструкцию утепляют и гидроизолируют.

Для возведения бани подходят сухие бревна сечением до 112 мм. Чтобы сделать компактную баню площадью до 13 кв. м, необходимо подготовить 80 единиц пиломатериала. Для утепления можно использовать минеральную вату, жгутовое волокно и паклю.

Каркасные конструкции не нуждаются в дополнительной внешней отделке. При желании ее можно выполнить, но это в разы увеличит затраты на реализацию проекта.

Монолитная

Еще один экономный вариант конструкции для возведения на дачном участке. Она предусматривает использование дешевого материала – арболита, который готовится из песка, цемента, химических добавок и заполнителя. В качестве заполнителя используются древесные опилки хвойных и лиственных деревьев, конопляные и льняные костры, стебли соломы из риса и хлопчатника.

Существует две технологии возведения бани: из опилкоблоков кирпичной кладкой или монолитным литьем. Монолитная технология предусматривает предварительную установку опалубки съемного типа с последующей заливкой стен готовой смесью.

Мобильная

На современном рынке представлены готовые эргономичные конструкции бань с различными техническими и эксплуатационными параметрами. Одной из них является маленькая баня, представляющая собой тентовую палатку на стальной основе, оснащенную мобильной каменкой и рюкзаком для транспортировки.

Существуют более доступные и облегченные конструкции, которые оснащаются малогабаритной паровой установкой.

Несомненным преимуществом мини-бани для использования на даче является простота сборки и монтажа в любом доступном месте. В зависимости от конструктивных особенностей, габаритов и типа бани, в ней может находиться от 2 до 5 человек.

Эргономичная

Бюджетная баня-бочка является самым популярным и востребованным вариантом конструкции, которая обладает практически всеми преимуществами стационарной постройки.

Подобное строение представляет собой габаритную бочку, изготовленную из древесины. Она разделена специальной перегородкой на две функциональные зоны: парную и душевую – для проведения оздоровительных и водных процедур, предбанник – для монтажа отопительного оборудования. Мобильная бочкообразная баня способна вместить от 2 до 4 человек за один сеанс.

Для возведения стен используется обрезная доска из лиственных пород деревьев толщиной до 6 см. Мобильная экономбаня не требует обустройства фундамента, но для повышения устойчивости конструкции рекомендуется использовать дополнительную деревянную основу из досок толщиной до 5 см.

Если предусмотрена эксплуатация бани не только в летний период, но и с наступлением холодов, то обязательным условием является утепление конструкции. Для теплоизоляции используются морозостойкие и долговечные материалы, инертные к гниению и негативному воздействию внешних факторов.

Как сделать вентиляцию в парилке: топка внутри и снаружи

Итак, все обдумано и решено, и пора уже приступать к самой работе, но и тут есть несколько нюансов, которые обязательно следует учитывать. Конструкция вентиляции в парной своими руками может также зависеть от того, как расположена топка, тол есть ваша печка, что и обеспечивает тепло и пар. Топка может быть размещена как в смежном помещении, так называемом предбаннике, а может быть прямиком в бане, и тогда для того, чтобы подкинуть дровишек не придется выскакивать голышом из парилки.

Каменка в предбаннике: делаем вентиляцию просто

У этого типа свои преимущества, первым из которых является полное отсутствие мусора внутри парилки, ведь дрова и ветки туда заносится не будут, то есть не будет ни хвои, ни коры, ни кусочков древесины или листьев. Чаще всего топка выводиться за пределы парной, посредством специального тоннеля, которые обкладывается кирпичом. Кроме того, снаружи дверку можно оформить огнеупорным стеклом и сидя в предбаннике любоваться языками пламени. Стоит знать, что для приточных отверстий можно предусмотреть два метода, которые стоит рассмотреть.

1. Под поверхностью напольного настила нужно провести вентиляционный канал прямиком с улицы. Причем диаметр его должен составлять около 120 процентов от дымохода. Выводить такой канал нужно неподалеку от топочного листа, а также обязательно закрыть специально подогнанной решеткой.
2. Второй вариант подразумевает ввод выше, чем уровень напольного покрытия, а в остальном, это точно такой же процесс, как в первом варианте.

Вытяжные отверстия лучше всего, как уже и говорилось, размещать на противоположной стене, и не помешает, по диагонали, а не прямо. Для устройства вентиляции в парилке бани, схема покажет это наглядно, устанавливают специальный короб, в высоте приблизительно двадцать, или же тридцать сантиметров от поверхности пола. Этот короб выводиться наружу уже аж под потолком, прямиком сквозь стену. Самые отчаянные зашивают короб вагонкой для более эстетического вида, но тут уже выбор только за вами.

Нужно обязательно запомнить, и как говорили наши бабушки и дедушки, зарубить себе на носу: общая площадь всех приточных отверстий, которые вы делаете в своей бане, должна полностью соответствовать площади таких же отверстий вытяжного типа, иначе возникнет тяга. При этом объемы свежего воздуха будут ничтожными, зато сквозняки будут знатные.

Русская баня: вентиляция в парной с топкой внутри

Тут все гораздо проще, чем могло бы показаться, но когда имеется всего одно помещение, справиться с вентилированием гораздо легче. Причем тут может быть только два основных варианта, которые и стоит рассмотреть более подробно, чтобы впоследствии проделать всю работу без труда самостоятельно. Баня «по-черному», где печной трубы вообще не подразумевается, оказывается, нуждается в качественном вентилирование, а вот каменка сама станет для вас главным элементом вентиляции.

Во втором случае можно обеспечить движение воздуха за счет простого открывания дверей. Печка обычно имеет специальное отверстие под топкой, поддувало, которое и обеспечивает качественное горение, то есть подачу кислорода для него. Приоткрыв входную дверь всего сантиметров на 3-5, вы обеспечите достаточный приток воздуха, и печка также будет гореть в непрерывном режиме.

Причем стоит понимать, что вытяжные окошки можно делать попросту в виде отверстий в стенах, однако не нужно забывать, что к этим отверстиям обязательно должны прилагаться также и заглушки. Не помешает снаружи и внутри забрать их решетками, но и сдвижные или распашные дверки вовсе не помешают. Для регулировки температуры или же насыщенности пара нужно будет просто поколдовать над задвижками, и ничего сложного в устройстве такой вентиляционной системы нет.

Как правильно сделать полок

Количество полков в парилке зависит от ее габаритов. Их высоту подбирают в зависимости от роста хозяев бани. В стандартном варианте допускается наличие трехуровневых полков, каждый из которых равен в высоту 35 см. Однако возможно и наличие двух полков. В маленькой парилке нижний уровень скамьи может быть оборудовании выдвижным механизмом и выдвигаться по мере надобности.

Рекомендованные размеры полок и расстояния между разными поверхностями и элементами

Рекомендуемые габариты банных полок

Сначала необходимо выбрать форму полков и собрать каркас. Лучше всего изготавливать его из лиственницы. Вариантов его расположения достаточно много. Он может быть прямоугольным или угловым.

Каркас для полок

Каркас для полок

Поверх установленного каркаса укладывают деревянные щиты.

Полок для бани схема

Чертеж съемных банных полоков

Пример обшивки полоков

Доски в них должны быть расположены неплотно, на расстоянии 1 см друг от друга.

Изготавливать щиты следует из липы или осины. Хвойные породы дерева для этой цели не подойдут, поскольку под воздействием высоких температур из них выделяется смола.

Из чего сделать лучше: выбираем материал

Из чего делать лучше? Понятно, что из дерева, которому, собственно, и нет никакой альтернативы, но какие породы подходят больше всего? Мы уже писали об этом, поэтому сейчас очень кратко.

Хвойные породы категорически не стоит использовать в сауне, где высокие температуры, в русской бане — по желанию, в смешанных режимах тоже не стоит вовсе.

Дешевая осина и липа — достойные конкуренты дорогого абаша, потому что кроме низкой теплопроводности он не отличается высокой стойкостью к действию воды, грибов и пр.

Можете поэкспериментировать с другими лиственными, принимая в расчет их теплопроводность (чем выше плотность, тем выше теплопроводность — самый простой способ определиться «на глазок»), стойкость к гниению и другие характеристики. Например, дуб плотный, но в воде не портится. Как и лиственница, которая, кстати, не выделяет смолу.

Как и из чего сделать баню в походе на природе своими руками

Самый простой вариант – туристическая переносная баня из двухместной или четырехместной палатки с печкой, изготовленной своими руками. Правда, современная не подойдет, так как материал, из которого она сделана, не только не выдержит высоких температур, но и нагреваясь, станет выделять токсичные соединения. Использовать в данном случае можно только брезентовую палатку времен СССР. Она устойчива к нагреву и не выделяет при нем вредных веществ. Кроме того, теплоизоляция у брезента отличная.

Что же делать любителям попариться, у которых нет такой палатки? Мы предлагаем соорудить передвижную полевую баню палатку с нуля своими руками. Конечно, это более трудоемкий процесс, но настоящим любителям попариться он по плечу. Тем более достать материалы для строительства не составит особого труда.

Существует два способа постройки, которые называются: «по-белому» и «по-черному». Первый заключается в том, что печка находится отдельно. Второй же вариант предполагает ее наличие в парилке.

Фото с сайта baniaisauna.ru

Вне зависимости от способа построения, конструкция должна состоять из:

• каркаса;
• теплоизоляционного материала;
• печи-каменки.

Для изготовления каркаса лучше всего подойдут алюминиевые стойки. Их можно взять, например, от старой туристической или торговой палатки. Заядлые банщики, выезжая на природу, везут с собой готовый каркас в разобранном виде.

Если металлических стоек нет, то можно использовать деревянные балки. Как вариант – баня в походных условиях из найденных в лесу молодых деревьев, из которых своими руками делаются жерди не более 40 мм в диаметре. Правда, не стоит забывать, что такая конструкция легко может воспламениться. Особенно, если она из сухостоя.

Фото с сайта красноярск-строй.рф

В качестве укрывного материала, за неимением брезента, используйте полиэтиленовую пленку. Ее размер зависит от количества желающих попариться. На баню, в которой одновременно будут находиться не более пяти человек, достаточно отрезка 6*6 м.

Печка-каменка, как уже понятно из названия, делается из камней. Если отдых намечается на берегу реки, то найти их будет не проблема. В ином случае, материал для строительства можно взять с собой.

Кроме вышеперечисленного, потребуются веревка или проволока, скотч для скрепления элементов конструкции.

Теперь можно приступить к поэтапному описанию строительства бани. Начнем с возведения печи.

Установка двери в парилке

На завершающем этапе строительства парилки потребуется произвести монтаж двери. В этом процессе стоит учитывать, что дверная коробка должна ниже обычного, а порог – выше, чем принято в домах. Такой подход дает возможность сократить количество тепла, теряющегося через дверь, а также не даст образовываться сквознякам. Нормальная высота порога равняется 30 сантиметрам.

Чтобы избежать таких нюансов, и не прибегать к дополнительным работам, лучше приобрести и установить стеклянные двери. Они внешне выглядят безупречно, и будут устойчивыми к любым условиям, которые могут возникнуть в бане.

Надеемся, каждый, прочитавший статью, теперь знает, как сделать парилку в бане своими руками. Главное, уделить обустройству бани максимум внимания, своих сил, а финансы экономить лишь в особых случаях. В итоге вы соорудите действительно качественную, красивую, надежную и вместе с тем безопасную парилку, способную проработать много лет, радуя вас своим теплом.

Отделка пола в парилке

Большинство строителей стоит перед выбором, постелить дерево или кафель на пол. Отметим, что температура на этом уровне редко превышает планку в тридцать градусов. Соответственно, покрытие может быть хоть земляным. Главное, о чем нужно позаботиться – это хороший отвод воды из бани. Для минимизации вероятности получения «теплового удара» покройте пол волокнистой циновкой, пробкой или досками.

Нередки случаи, когда для напольного покрытия используется кафель или же шлифованные доски. Такие материалы устойчивы к влаге в отличие от дерева, соответственно, вполне реально использовать такие решения в своей парилке.

Технология отделки отличается легкостью и при наличии минимального опыта в строительстве все работы можно сделать самостоятельно.

В первую очередь доски укладываются на лаги – делать это нужно достаточно плотно друг к другу. Затем материал крепится при помощи саморезов. Что касается кафеля на полу, для отделки делается стяжка. В результате черновой пол должен быть ровным. Плитка укладывается на клеящий раствор.

В процессе укладки материала применяйте специальную затирку. Для кафеля идеально подходит любая влагостойкое средство соответствующего назначения. Такая обработка позволит исключить вероятность попадания воды под напольное покрытие. Соответственно, в щелях не будет образовываться плесень и грибки.

При использовании кафеля позаботьтесь о том, чтобы положить на пол своеобразный щит (решетку) из дерева – это нужно для того, чтобы не поскользнуться во время парения.

Итогом этого подраздела отметим, что пол из кафеля – это достаточно практичное решение в парилке благодаря легкому уходу за ним. Древесное покрытие играет очень важную роль в создании общего уюта.

Проектирование: оптимальные размеры для парилки

Как и любую постройку, парную в первую очередь необходимо спроектировать. Есть несколько правил по созданию плана постройки:

1. Подумайте, сколько одновременно человек максимально будет находиться в парной. Размер её будет непосредственно от этого зависеть. Минимальные требования — на каждого человека должно приходиться 0,7 м2.
2. Высота потолка в парной должна быть выбрана правильно. Если сделать её слишком высокой, то будет расходоваться много лишней энергии на её топку. Если парная будет с низким потолком, то, находясь на верхней полке, человек будет упираться в неё головой в сидячем положении, а это очень неудобно. Чтобы правильно рассчитать этот параметр, нужно к росту самого высокого постояльца парной добавить 20 см. Оптимальной принято считать высоту от потолка до пола от 2,2 до 2,4 м.
3. Размер парилки зависит и от того, в каком положении вы собираетесь проводить там время: в сидячем или лежачем. В первом случае парильная комната будет более компактной. Во втором — её нужно сделать на 20 см шире.
4. Окон в парилке делать не рекомендуется, но если очень хочется, то пусть оно будет совсем маленьким (максимум 50х50 см). Хорошо изолируйте все щели, чтобы не терять тепло.
5. Система вентиляции должна быть очень хорошо продумана, иначе от постоянной влаги может произойти сокращение срока службы парной или появится грибок и болезнетворные бактерий. Помните, что от этого зависит ваше здоровье.

   Размеры бани зависят от количества человек, которые будут её посещать

Помните, что печь нужно располагать на расстоянии минимум в 26 см от деревянных конструкций, даже если стены были предварительно обработаны специальными средствами, защищающими их от горения.

Таблица: размеры парной в зависимости от посещаемости

Помещение	При размещении сидя, чел.	При размещении лёжа и сидя, чел.
1	2	2	2 – 3	3	3 – 4	4
Парилка: размеры, мм площадь, м2	850X1150 0,98	1150X1150 1,32	1150X1800 2,07	1300X1800 2,34	1400X1800 2,52	1500X1800 2,7	1500X2000 3,0
Моечная: размеры, мм площадь, м2	1150X1300 1,49	1150X1450 1,67	1800X1800 3,24	1800X1800 3,24	1800X2000 3,6	1800X2100 3,78	2000X2100 4,2
Предбанник: размеры, мм площадь, м2	1000X2150 2,15	1000X2600 2,6	1200X2950 3,54	1300X3100 4,03	1400X3400 4,76	1500X3600 5,4	1800X3600 6,48
Сауна в целом: размеры, мм площадь, м2	2150X2150 4,62	2150X2600 5,59	2950X3000 8,85	3100X3100 9,61	3200X3400 10,88	3300X3600 11,88	3600X3800 13,68

Таблица: какую печь для обычной парной лучше выбрать

Металлическая печь	Кирпичная каменка	Электрическая каменка
+	–	+	–	+	–
Высокая мощность	Металл сильно нагревается и можно получить ожог, случайно прикоснувшись к печи	Долго держит тепло	Большой размер	Быстро нагревается	Финансово затратна как её покупка, так и использование
Быстро греется	Серьёзного ожога не будет при случайном контакте	Долго нагревается	Компактная
Компактная	Мощная

Фотогалерея: печи для русской бани

Металлическая печь для бани обладает множеством преимуществ

Электрическая печь для бани требует значительных финансовых вложений

Кирпичная каменка для бани будет слишком долго нагреваться

Монтаж двери

Дверь в парилке устанавливают в последнюю очередь. Она должна плотно закрываться и не пропускать тепло наружу. Лучше всего для этой цели подойдут двери из массива древесины или каленого стекла.

Установка деревянной двери состоит из следующих этапов:

собирают из бруса 100*150 (в зависимости от диаметра бревна) прямоугольную обсадную коробку («окосячку»);

Схема обсады

Окосячка

под обсадную коробку подгоняют дверной проем;

на торцах бруса в проеме вырезают шип, который по размерам должен быть немного меньше паза на обсадной коробке (следует учитывать то, что между коробкой и брусом обязательно прокладывают джут или паклю);

Схема вырубки шипа

Классическая окосячка

ставят в проем сначала порог, а затем боковые части обсадной коробки;

Установка дверной коробки в сруб

устанавливают верхнюю часть коробки так, чтобы она была расположена ниже дверного проема на 3-5 см (это позволит брусу свободно двигаться при усадке);

Зазор для компенсации усадки

к брусу «обсаду» прикручивать нельзя, она должна свободно двигаться по пазам, щели между ней и стеной тщательно конопатят;

навешивают дверь, прибивают финишными гвоздями наличники.

Дверь в бане

Другой способ установки деревянной двери заключается в том, что в проеме вырезают пазы.

Окосячка в паз

В них устанавливают деревянные бруски так, чтобы их край не доходил 5-10 см до верха проема. А к ним уже непосредственно крепят дверную коробку.

Фиксация окосячки к рейке и навешивание двери

Стеклянные двери крепят на специальные петли.

Петли для дверей в парную

Петли для стеклянных дверей

Фото дверей, выполненных из стекла

Дверь

Дверь в парной — это основная причина утечки тепла, но способы устранения этой неприятности просты:

1. Завышается порог до 30 см от уровня пола.
2. Занижается потолок.
3. С наружной стороны створки двери закрепляются накладки, выступающие за периметр двери на расстояние 20-40 мм.

Ведь главная задача двери, пропустив человека внутрь парной — не дать теплу уйти в предбанник.

Дверь обшивается теплоизоляционным материалом изнутри и снаружи, с последующей обшивкой вагонкой. Как вариант, есть специальные банные двери, выполненные из термостойкого стекла. Это интересное и красивое решение, но достаточно дорогое, не совсем традиционное для наших парных.

Собственно, вся процедура обустройства парилки изложена и, если выдерживать рекомендации, прислушаться к советам тех людей, кто уже делал парилку своими руками, учесть их достоинства и недостатки, то можно сказать наверняка — ваша парная будет лучшей.

Материалы для строительства бани эконом-варианта

• Бюджетный вариант бани может быть построен из бруса. Для летней бани на дачном участке подойдет брус толщиной 10 см. Нагеля нужно устанавливать на расстоянии 1 метра. У такой бани очень много плюсов. Здесь отделывать стены не нужно. Смотрится красиво. Бревенчатая баня не боится влаги. У них большой срок службы, главное правильно ухаживать. У такой бани только один минус. И заключается он в том, что здание просаживается.
• Арболит. Такая баня строится из цемента, воды, опилок, пиломатериалов и песка. Время на строительство такой бани уйдет много. Этот материал не любит воду. Поэтому еще нужно будет отделать стены, хотя бы в моечной.
• Теплый каркас. Толщина стены летней бани может быть 10 см. Самым бюджетным утеплителем стены будет эковата. Она еще и безопасная, так как не горит.
• Газосиликат. Материал сам по себе недорогой, но еще придется потратиться на облицовку стен, ведь он впитывает в себя воду. При строительстве еще нужна будет бетономешалка.
• Кирпич. Баня из такого материала обойдется дорого и самостоятельно трудно будет построить. Точно придется нанимать специалистов для кладки стен. Ведь, если ошибиться при постройке кирпичной бани, то она может развалиться в любой момент.

Вентиляция

Проветривать парилку надо разнообразными способами — и изнутри, и с подпола, и с крыши, и между стенами и их обшивкой. Часть этого принадлежит вентиляции бани в целом, часть — только парной. Последняя различается для русской бани и для сауны. Как правильно сделать вентиляцию в парилке той и другой бани — ниже.

В сауне

Дверь в сауне — порог отсутствует

Схемы, годные для того, чтобы сделать вытяжку в парилке предполагают наличие не только отточной вентиляции, которую мы бы и назвали «вытяжкой», но и приточной, это важно. Отличие финской парной в том, что она буквально построена на хорошем воздухообмене, который достигается с помощью правильно рассчитанных сечений воздуховодов

Помимо этого в сауне считается нормой наличие щели под дверью парилки, причем высота ее может достигать и 10 см. (Об этом надо помнить, покупая двери для парной.)

Отличие финской парной в том, что она буквально построена на хорошем воздухообмене, который достигается с помощью правильно рассчитанных сечений воздуховодов. Помимо этого в сауне считается нормой наличие щели под дверью парилки, причем высота ее может достигать и 10 см. (Об этом надо помнить, покупая двери для парной.)

Итак, приток можно обеспечить разнообразными способами: от двери, через трубу, ведущую на улицу или в соседнее помещение, через отверстие в полу рядом с поддувалом, ведущее в подпол с продухами в фундаменте.

Так или иначе, приток стоит располагать рядом с печкой, чтобы холодный воздух успел прогреться.

Отточные ходы принято располагать на противоположной стене, с выходом, например, в общий воздуховод для двух отверстий. Наличие заглушек позволяет регулировать по желанию объемы проходящего воздуха. Но исходить следует из нормы для сауны 5 полных смен объемов парильного помещения за час.

Вытяжка в русской бане

залповой вентиляции,

Также можно устроить приточно-отточную вентиляцию по описанному выше типу для сауны, но с одним обязательным условием: у вас должна быть возможность полностью перекрывать приток и отток во время процедур. Для этого ставятся заслонки и заглушки.

Более подробно о том, как сделать вентиляцию в парилке и остальных банных помещениях, можно в следующих статьях: руководство для делающих самостоятельно, 8 схем для разных типов бань, вытяжка для парилки и моечной, еще 10 схем вентиляции, система басту и другие, схемы для каркасных русских бань.