Металлические столбы для забора: особенности применения современных материалов (90 фото)

Из каких материалов делают опоры для забора

Изгородь на участке можно ставить с разными опорами. Для этой цели чаще всего используют металлические трубы, но вполне возможно монтировать полотно забора и на дерево, бетон, кирпич и пластик.

Металл

Это самый популярный вариант со многими преимуществами. Да, металлические опоры стоят не дёшево, но они долговечны и надёжны. К стальным трубам сваркой крепят поперечины, и всё, что нужно в процессе дальнейшей эксплуатации – время от времени обновлять защитное покрытие – краску.

Металл используют и для армирования кирпичных столбов

Отдельный вид металлических столбов – винтовые сваи. Их установка облегчается наличием на конце опоры винта, который вкручивается в землю. Такая основа устойчива, и, при необходимости, вы можете перенести опоры вместе с забором, выкрутив их из земли.

Специалисты утверждают, что такие сваи могут выстоять не меньше сотни лет, разумеется, при условии тщательной антикоррозионной обработки

Кроме того, забор на винтовых сваях можно устанавливать в любое время года. Единственным местом, где установка таких опор не возможна, являются скалистые и каменистые участки.

Асбестоцементные трубы

Ещё один вариант установки ограждения – на столбчатой основе. Для этой цели в грунт заглубляют трубы из асбестоцемента и фиксируют их бетоном. Для крепления полотна используют металлические хомуты. Такие опоры довольно долговечны.

Если армировать такие трубы металлом и залить бетоном, то опоры станут массивными и очень прочными, что позволяет крепить на них полотнище еврозабора

Пластиковые опоры

Несмотря на растущую популярность, такие конструкции всё же вызывают определённые сомнения. Действительно, пластик не боится коррозии и насекомых. Но это довольно хрупкий материал, который вряд ли выдержит даже среднюю ветровую нагрузку. Такие заборы можно использовать для оформления клумбы или ограничения какой-то зоны, но никак не для ограждения участка.

Пластиковые столбы для такого ограждения устанавливаются методом бетонирования

Дерево

Традиционный деревянный забор и стойки имеет деревянные. Этот вариант конструкции считается самым экономичным. В качестве материала для полотна можно использовать обычные доски, горбыль, штакетник. Чтобы такой забор прослужил как можно дольше, столбы и полотно нужно защитить средствами от гнили и насекомых. И повторять эту обработку придётся не реже, чем раз в два года.

Есть масса способов оригинально оформить деревянную ограду

Кирпич

Кирпичные опоры всегда имеют металлическую основу. Кирпич придаёт конструкции большую основательность, но для фиксации полотна всё равно потребуется металл. Установка таких опор – очень трудоёмкий процесс. Для них обязательно нужен фундамент.

Главное преимущество кирпичных столбов – их привлекательный внешний вид

Технологии монтажа столбов для забора

Установка опор начинается с расчистки территории, разметки и монтажа угловых элементов. По ним натягивают шнурок, определяя линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот несколько самых проверенных вариантов.

Забивка

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

• Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.

Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.

«Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.

Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

• Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.

Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.

С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.

С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Столбы на сваях

На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.

Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.

Характеристики железных столбов

Перед тем как устанавливать железные столбы, вам нужно обработать их грунтовкой и нанести краску. Гарантией долговечности трубы являются антикоррозийное покрытие и толщина ее стенок.
Железные столбы для забора нуждаются в покраске на сварных швах и на том стыке, где соединяются земля и воздух.

У металлической трубы должны быть колпак и подошва. Колпаки на столбы бывают разной формы, основное их предназначение — защита внутренности трубы от дождя и непогоды

Подошва защищает забор от коррозии снизу.
То есть при приобретении железного столба нужно обращать внимание на то, как выглядит столб. В его комплектацию должны входить приваренные пластины для лагов, верхняя крышка, которая закрывает внутренности от осадков, крючки для забора из сетки-рабицы, а также обычно есть пятка для фиксации в бетоне

Характеристики заборных столбов из метала

Какими бывают опоры для забора

Чтобы правильно подобрать материал и методику установки столбов для забора, важно учесть следующие факторы:

• эстетичность и гармоничность конструкции;
• устойчивость к негативному влиянию перегревания и замерзания, солнца, влаги и других факторов;
• долговечность и износостойкость, которая зависит от условий использования;
• прочность и возможность выдержать полотно забора.

Перед началом проектирования и монтажа забора важно разобраться, сколько вы готовы вложить финансов в постройку, каково хотите сделать оформление, а также выявить особенности грунта, на котором будет располагаться конструкция. Важно помнить, что со временем почва под воздействием различных природных факторов может претерпеть изменения, что способно негативно отразиться на функционировании и внешнем виде забора

Все заборы традиционно делаются из материалов различной прочности и веса:

• из пластика и других подобных материалов;
• штакетники из дерева или пластика;
• из сваренных прутьев или ковки;
• из прутьев и лозы;
• из сетки рабицы;
• из профнастила и листового металла;
• из красного и силикатного кирпича;
• из бетона и камня.

От материала и оформления полотна забора зависит и выбор опор для него. Причём этот элемент станет ещё одной деталью декора или же окажется скрытым от посторонних глаз. Специалисты выделяют следующие виды столбов для забора:

1. Из древесины. Чтобы ограждение прослужило как можно дольше деревянные столбики должны быть изготовлены из прочных и не подверженных разрушению пород леса, обработаны специальными средствами (антисептиками или же обожжены до обугливания). Этот материал, хотя и считается традиционным, достаточно дорогостоящий. Столбы выполняются из цельного бревна, чаще всего бывают сделаны из сосны, дуба, лиственницы, акации, шелковицы, пихты и ели, ясеня. Не стоит делать опоры из бука, осины, берёзы, липы, ольхи, бука.
2. Из труб или профиля. Этот вид подходит практически к любому материалу полотна и способен выдержать большую нагрузку. При правильной обработке от ржавчины и должном уходе в период эксплуатации такие опоры прослужат очень долго и сохранят свой хороший внешний вид. Металлические столбы бывают круглого и квадратного сечения, могут иметь различный диаметр от 2 см и толщину стенок от 2-3 мм.
3. Асбоцементные и бетонные столбики. Это вид опор также отличается долговечностью, но достаточно сложен в монтаже, имеет высокую стоимость и сочетается не со всеми видами полотна забора. Помимо этого, они могут быть повреждены из-за перепадов температур и замерзания-таянья воды, попавшей внутрь через неприкрытый верх. Применяется такой вид столбов чаще для обеспечения определённого дизайнерского решения присущим им колоритом и внешним видом.
4. Из кирпича. Могут быть различной величины. Отличается этот вид сложностью и длительностью монтажа, необходимостью обращения к профессионалам, а значит, и более высокой стоимостью. Долговечность такой конструкции чаще всего зависит от кладки и учёта всех особенностей забора и почвы под столбом.

Общие рекомендации по установке столбов для забора

Для монтажа столбов для забора необходимо, чтобы в вашем арсенале были такие инструменты и вещи, как лопата, бур, шнур, колышки, лом, строительный уровень, материал для дренажа, ёмкость и вещества для замешивания раствора, кувалда, рубероид. Необходимо знать, как правильно установить столбы для забора. Весь процесс проводится в несколько этапов:

1. Подбор вариантов материала и оформления, а также выбор наиболее подходящего. Продумывание деталей монтажа.
2. Подготовка и очищение участка, планирование и разметка. Расстояние между столбами не должно превышать 2,5-3 м, иначе полотно будет провисать или же возникнут другие проблемы.
3. Подготовка опор для монтажа, то есть смазка специальным антисептическим или антикоррозийным раствором, покраска и другие работы.
4. Копка лунки требуемой величины и диаметра.
5. Укладывание на её дно дренажного материала.
6. Установка заборных столбов строго вертикально.
7. Установка подпорок для предотвращения смещения и крена опоры.
8. Бетонирование или другой метод закрепления в яме. Чаще всего сегодня используется столб винтовой из-за простоты монтажа. Некоторые предпочитают забивать столбы для забора из метала, что также проще, чем проводить работы по кладке кирпича или установке асбоцементных опор.
9. Перепроверка правильности установки и ожидание застывания раствора.

Как видите, установка столбов для забора не всегда требует помощи профессионалов, но необходимо обладать нужными знаниями. При самостоятельном монтаже лучше подобрать наиболее универсальный материал, чтобы вся работа была не сложной, а ограждение прослужило ещё много лет без каких-либо дополнительных работ. Наибольшей популярностью сегодня пользуются именно металлические опоры, а чаще винтовые столбы, которые подходят и для профнастила, и для сетки рабицы, и для декоративных бетонных и пластиковых элементов. Для более сложных конструкций возводятся кирпичные и асбоцементные опоры.

Техника изготовления ворот своими руками

Перед началом строительных работ нужно проверить наличие необходимых инструментов :

• рулетки, маркера, мела и угольника;
• сварочного аппарата с электродами;
• болгарки для нарезания каркаса;
• шуруповерта с заклепками к нему;
• отрезных кругов и щетки из металла.

Для забора

Установка столбов

Две половины распашных ворот будут крепиться вручную к столбам. Столбы будут находиться в земле на один метр.

Поэтому вначале работ проводят разметку и копают углубления для опор. Размер вырытой ямы на 10 см должен быть больше, чем диаметр трубы.

Материал режут в соответствии с длиной створки и добавляют 10 см для снега и один метр для монтажа. Столбы обрабатывают противокоррозионным составом и через несколько часов протирают появившийся налет мягкой тканью.

Столбы ставят вертикально в заранее подготовленные ямы. Для ровной установки используют отвес. После застывания раствора поменять положение столбов будет невозможно. Сверху засыпают щебень.

Для раствора лучше выбирать цемент марки 300 в пропорции один к трем. Эта смесь заливается в щебень. Для выполнения последующих работ нужно дождаться полного застывания смеси.

Создание каркаса

Пока раствор высыхает можно заняться подготовкой каркаса. Его готовят из трубы прямоугольной формы. Для работы понадобится листовая часть с толщиной около 3 мм.

Трубу отрезают по необходимой длине, производят разметку и соединяют сварочным аппаратом.

В подобных сварочных работах применяют электроды с диаметром 3 мм. а варят горизонтальным швом. Именно такой способ будет проще всего выполнить новичку.

Сборка деталей

Перед сборкой детали раскладывают и делают «прихват» сварочным аппаратом. Его можно убрать с помощью болгарки.

Эта процедура поможет впоследствии подогнать конструкцию по размерам, указанным в чертеже.

Вторая часть приваривается к навесам, с учетом расстояния между низом изделия и землей около 6-9 см.

Основная часть работ завершена. осталось поставить задвижки, прикрепить замок и покрасить получившиеся ворота масляными красками в несколько слоев.

Профлисты прикрепляют заклепками. Для облегчения работы можно сначала прихватить листы саморезами. Листы располагают по вертикали.

Как изготовить самостоятельно откатные ворота у забора для частного дома смотрите на видео ниже:

Ворота для гаража

Качественные ворота для гаража должны отвечать следующим требованиям:

Въезд и выезд через них должен быть простым и беспрепятственным. Для машин легкового типа высота ворот составляет 2 метра. Иметь прочность и стойкость на случай взлома. Профлист для такой работы выбирают с высокой прочностью.

Крепежную раму делают из стального уголка. Она предполагает наличие внутреннего и внешнего каркаса. Первый этап работ заключается в замере проема для каркаса. Точность замера скажется на будущем монтаже рамы.

От уголка с сечением в форме квадрата измеряют и нарезают материалы для заготовки. Затем на ровной поверхности выкладывают заготовку предполагаемой рамы.

Раму сваривают и шлифуют все неровные углы шлифовальной машинкой. Металлический каркас изготавливают из профилей с размером 60 на 20 см. Рама гаражной поверхности кладется вверх лицевой стороной.

Направляющие следует вставить в раму и выровнять направление каждой стороны.

Между рамой и каркасом делается зазор при помощи вкладышей. Такой зазор обеспечит свободное движение в створках.

Прямые углы металлического каркаса еще раз проверяют и можно варить.

Последний этап работ – это обшивка профлистом по схеме, о которой уже было сказано.

Что учесть при монтаже забора

Даже при рачительном подходе к выбору варианта заграждений из профнастила стоимость его весома, особенно если огораживают участок большой площади. В подобной ситуации рационально использовать комбинированный вариант.

Фасадную часть с воротами делают из более качественного профлиста на кирпичных или бетонных опорах. Межевые боковые, тыльные – из недорогого профнастила на деревянных стойках.

Актуален комбинированный вариант для маленьких участков, но по другой причине. У профнастила – достаточное теневое покрытие, которое затрудняет рост растений. В этом случае фасад делают из профнастила, а боковую и тыльную части забора, к примеру, – из сетки рабицы. Если вы приобрели стойки, правильнее закупить комплектующие элементы для всей изгороди одного производителя.

Красивое загородное ограждение

Прежде чем начать монтаж ограждения, рисуют чертеж в масштабе с учетом размеров всех элементов конструкции и допусков. Это поможет избежать ошибок, и не придется переносить установленные опоры. Ознакомьтесь с рекомендациями специалистов.

В цементно-песчаные растворы добавляют пластификаторы, которые придадут им пластичность и уберегут от растрескивания. Начинают монтаж всегда от угла фасада. Боковые стойки, опоры для ворот, калитки делают усиленными, используя стойки с большим сечением.

Расстояние между столбами

Большинство источников в качестве предельно допустимой величины расстояния между опорами указывают 2.5 или 3 метра.

Это очень приблизительно. В принципе эта характеристика зависит от ветровой нагрузки, веса конструкции (вместе с опорами) и несущих способностей грунта. Есть нормативные значения расчетного сопротивления грунта. Он самый высокий у крупнообломочного грунта и плотной твердой глины — 6 кг/см2, самый низкий у насыщенного водой мелкого песка — 2 кг/см2.

Расчет лучше проводить для одного пролета, предварительно задав какую-то длину исходя из особенностей участка и рельефа. Допустим — 2 м.

По высоте забора и весу материалов определяют суммарную нагрузку на одну опору (на нее давит по пол пролета с каждой стороны плюс вес опоры). Прибавляют ветровую нагрузку, умножают на коэффициент надежности 1.2 и делят на площадь столбчатого фундамента в кв.см. Полученная величина должна быть на 10% ниже нормативного расчетного сопротивления грунта.

Если это не так, то есть два пути — уменьшить расстояние между столбами или увеличить площадь столбчатого фундамента.

Во втором случае есть три варианта — выбрать трубу большего сечения, наварить «пятку» на столб или увеличить площадь бетонирования столба.

Затем еще раз надо пересчитать совокупную нагрузку с учетом увеличения веса столба или фундамента.

В крайнем случае, для очень слабых грунтов и сплошного забора (например, из профнастила) вместо обычных столбов можно использовать винтовые опоры.

Такие металлические столбы для забора существенно дороже обычных, но, если есть навыки сварочных работ (друг или сосед сварщик), то их несложно изготовить из обычной трубы и разрезанного кольца из листовой стали. По такому образцу:

Столбы из кирпича

Кирпич продолжает оставаться самым востребованным материалом в строительстве ограждений. Кирпичные столбы для забора — это красиво, монументально и долговечно.

На сегодняшний день, кроме классического красного и белого кирпича, для лицевой кладки все чаще используется декоративный кирпич. Используя различные варианты кладки кирпича разного цвета, создаются узоры и орнаменты.

Забор из профнастила с кирпичными столбами

ленточного фундамента

Несмотря на огромный выбор для строительства изгороди и столбов, можно использовать не всякий кирпич. Материал должен отличаться высокой прочностью и устойчивостью к постоянным воздействиям атмосферных осадков и перепадам температур.

Самый недорогой и надежный вариант для столбов забора — белый силикатный кирпич, который в сочетании с керамическим красным выглядит вполне презентабельно. Из декоративных материалов прекрасными эксплуатационными характеристиками обладают гиперпрессованный кирпич и клинкерная плитка.

Силикатный кирпич

Белый кирпич для столбов забора можно использовать как отдельно, так и с классическим красным.

Пример забора из поликарбоната со столбами из силикатного кирпича

Хорошо смотрятся несущие столбы из красного кирпича с пролетами из белого кирпича, на котором выполняется декоративная кладка с материалом контрастного цвета.

Из достоинств силикатного кирпича можно отметить:

• прочность;
• долговечность;
• морозостойкость;
• шумоизоляцию;
• экологичность.

Гиперпрессованный кирпич

Гиперпрессованный кирпич создан технологией прессования под сильным давлением. Этот вид облицовочного кирпича представлен широкой цветовой гаммой и различными фактурами: состаренный, рваный, колотый. По прочности гиперпрессованный кирпич сродни натуральному камню, а превосходный внешний вид не требует дополнительной обработки.

Устройство ограды из гиперпрессованного кирпича и профлиста

• Разнообразие цвета и фактуры;
• Эстетичность и прекрасная сочетаемость с различными материалами;
• Механическая прочность;
• Устойчивость к температурным перепадам и влажности;
• Стойкость к истиранию;
• Долговечность.

Клинкерный кирпич

Декоративный клинкерный кирпич в своей основе содержит глину, которая в процессе обжига получает высокую прочность и плотность. Клинкер — надежный облицовочный материал с имитацией под различные виды кирпича.

Основные преимущества клинкерного кирпича:

• Очень прочен, не крошится, способен выдержать сильное механическое давление, его очень сложно даже поцарапать;

• Отличается морозостойкостью и не впитывает влагу;
• Большой выбор расцветок и фактур: гладкая, шероховатая, рифленая, состаренная;
• Хорошая совместимость с прочими видами отделки и материалами;
• Подходит к любому стилю от классического до современного;
• Простота эксплуатации: поверхность материала устойчива к пыли, грязи и воде.

Столбы из кирпича — это чрезвычайно надежная и долговечная конструкция, которая требует прочную фундаментную основу.

Кирпич, уложенный вокруг металлического столба или арматурных прутьев, образует колодец, в котором бетонируется железная опра для дополнительной устойчивости. Чтобы атмосферная влага раньше времени не разрушила опору, на столб устанавливается защитный колпак.

Стоимость столбов из кирпича

Силикатный кирпич — самый доступный вариант для возведения столбов из кирпича. В зависимости от того, будет ли это пустотелый или полнотелый вариант, полуторный или одинарный, белый или цветной, цена на силикатный кирпич будет варьироваться от 6 до 23 р. за штуку.

Кирпичные опоры

Столбы для забора из кирпича в первую очередь отличаются привлекательным, элитным внешним видом. Они подходят практически для всех материалов заборов. Особенно хорошо смотрятся, если на участке кирпичный дом, выложенный в аналогичном стиле.

Для изготовления используется облицовочный кирпич. Но, здесь нужны навыки кладки. Если выложить опоры неправильно, они могут оказаться не прочными.

Для кирпичных столбов подготавливают фундамент, поскольку конструкция массивная. Опоры могут иметь различную высоту. Сечение должно составлять примерно полтора кирпича. Этого достаточно для большинства материалов ограждений.

Плюсы и минусы каждого из вариантов

Разберемся с преимуществами и недостатками технологий, чтобы вы могли разобраться, нужно ли бетонировать столбы для забора или можно обойтись и без этого.

Забивание столбов

Метод забивания имеет такие преимущества:

• Высокая скорость проведения работ, если процесс производится специальным оборудованием. Если вы забиваете опоры вручную, то это отнимет немало сил и времени;
• Элементы не выталкиваются при замерзании почвы, если они забиты ниже уровня промерзания;
• Затраты на монтаж невысоки, так как не нужно покупать раствор или готовить его самостоятельно.

Процесс забивания опор специальным инструментом проходит быстро

Что качается минусов, то они таковы:

• Методика не подходит для пучинистых грунтов и мест, в которых грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Обеспечить надежность в таких условиях невозможно;
• Если вы забили опору криво, то поправить ее положение или вынуть столб будет проблематично;
• В весенний и осенний период, когда почва насыщена влагой, конструкция может наклониться или даже упасть под воздействием сильного ветра.

Вот что может сделать сильный ветер с забитыми опорами

Метод сухого бетонирования

Сухое бетонирование имеет такие плюсы:

• Простота проведения работ. Не нужно использовать бетономешалку и готовить раствор, сухая смесь гораздо легче и трамбуется проще;
• Вариант хорошо подходит для глинистых участков, так как лунка гидроизолируется рубероидом. Не нужно думать, как бетонировать столбы для забора в глину, просто засыпаем состав и хорошо уплотняем его, он будет держать отлично.

Гидроизоляция ям — важный аспект работ при сухом бетонировании

Есть у этого решения и минусы:

• Не подходит для очень влажных и нестабильных грунтов. В целом, прочность фиксации столбов при такой технологии ниже, чем у других вариантов, поэтому ее имеет смысл использовать на стабильных почвах;
• Нужно делать лунку с расширением внизу, чтобы опоры не выпирало при промерзании почвы;
• На столбиках должно быть приварено широкое основание, если его нет, то придется делать самостоятельно.

Бетонирование столбиков

Что касается традиционного бетонирования, то тут есть такие преимущества:

Технология подходит для почв любого типа

Главное — соблюдать технологию, ниже мы разберем, как правильно бетонировать столбы для забора, чтобы они выдержали любые нагрузки и служили десятки лет; Конструкция рассчитана на любой вес и хорошо переносит даже высокие ветровые нагрузки, что очень важно для заборов из металлопрофиля, обладающих большой парусностью; Если выставить элементы правильно, то они сохраняют идеальную геометрию на протяжении многих лет и не расшатываются со временем.. Бетонирование столбов забора идеально подходит для сложных рельефов. Бетонирование столбов забора идеально подходит для сложных рельефов

Бетонирование столбов забора идеально подходит для сложных рельефов

Из недостатков можно выделить следующее:

• Трудоемкость рабочего процесса. Нужно делать достаточно глубокие ямы, после чего готовится большое количество бетона, который весит много;
• Необходимость идеального соблюдения технологии. Если вы изначально не выставили элементы ровно, то после застывания раствора поправить их положение уже не удастся;
• Деформации при неглубокой закладке. Если у вас пучинистый грунт, а вы залили столбы недостаточно глубоко, то при замерзании почвы опоры будут просто выталкиваться наружу.

Бетонировать или нет столбы для забора — решать вам. Но если вы решили проводить работы своими руками, то лучше выбрать вариант с заливкой раствора — он дает самый лучший результат.

Подбор столбиков по сечению

Для возведения деревянного забора рекомендуется использовать в качестве опор такие материалы:

• брус сечением 10 х 10 см, минимум — 8 х 10 см;
• бревно с диаметром от 100 до 150 мм;
• для частокола лучше взять кругляк максимального размера — 15 см.

Для столбов желательно подобрать брёвна одинакового диаметра

При подборе опор из дерева следует обращать внимание не только на сечение, но и выяснить породу древесины. Берёза и тополь малопригодны для уличных сооружений, поскольку быстро гниют

Лучший выбор по соотношению цена / качество — это материалы из хвойных пород. В них содержится значительное количество природных смол, помогающих противостоять влиянию окружающей среды.

Профильные трубы для забора

При подборе металлических столбов учитывайте следующие рекомендации:

• при высоте забора 2—2,5 м принимайте сечение профильной трубы 60 х 40 мм, на полутораметровую изгородь пойдут изделия размером 40 х 40 мм;
• оптимальный диаметр круглой трубы — 57 мм;
• максимальный размер уголков и швеллеров, устанавливаемых поодиночке, принимайте равным 90 и 160 мм соответственно.

Схема с указанием сечения труб

Столбы, к которым прикрепляются створки ворот и калитка, несут повышенную нагрузку, поэтому их сечение должно быть больше. Как правило, достаточно размера профильных труб 100 х 120 мм или диаметра круглых 109 мм. Сечение швеллеров и уголков остаётся неизменным, но для ворот их попарно объединяют сваркой в «коробочку».

Инструкция по бетонированию опор

Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.

Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси

Тип грунта	Марка бетона	Портландцемент М400, ведро	Песок, ведро	Щебень фракции 20—40 мм, ведро
Сухой	М100	1	4	6
Влажный	М150	1	3,3	5

Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:

• рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
• песок для подсыпки на дно скважины;
• куски арматуры или уголков для анкеровки.

Стройматериалы для бетонирования столбов

Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.

Как бетонировать: технология заливки по шагам

Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:

1. Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
2. Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
3. Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
4. Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
5. Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.

Полное бетонирование стойки

Корректировка вертикали после бетонирования

Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.

О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:

1. Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
2. Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
3. Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
4. Заполните скважину бетонной смесью.

Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы

Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:

1. Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
2. Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
3. Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
4. Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
5. Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
6. После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.

Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Как правильно бетонируются столбы — видео

Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.